《随园食单》是一本由著 者：〔清〕袁枚 / 编　　著：王刚著作，江苏凤凰文艺出版社出版的平装图书，本书定价：52.80元，页数：2019-11，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《随园食单》精选点评：

　　●万物烹饪有其法，应得其时，知其味。吃喝是正大光明的大事！要是我身在清朝，绝对写proposal求袁大师收我为徒

　　●略略翻过，这个版本把不会下厨的袁枚写的书扩充成了一本菜谱，哈哈。

　　●幹啥都要雞湯，有錢人還是講究，劉姥姥說，我吃個茄子倒要十隻雞來配。我想在吃上袁枚比曹雪芹有品味（誰讓他一直有錢呢

　　●中华饮食博大精深，袁枚写得比现在的那些食谱书都要好得多。尤其是二十须知和十四戒，做菜如做人，是真的有学问在里面。延伸阅读算是补充知识点，但是感觉点评没有必要，不如没有。顺便觉得古人好重口味，烹饪全是酱油。

　　●看完这本书，你会对自己有更高规格的生活品味

　　●评论的部分很精彩

　　●大才子吃货写烹饪～～～看得我口水流了一地。

　　●汪曾祺黑你黑的不亏

　　●收藏于kindle，实际未怎么读

　　●文化人谈吃，始终有惊喜。延伸阅读和名家推荐显得狗尾续貂了，严重影响阅读。

　　《随园食单》读后感(一)：“延伸阅读+名家杂论”纯属鸡肋

　　袁枚好好的原著，就被这“延伸阅读+名家杂论”毁掉了

　　下面是一些截图

　　新疆烤全羊献哈达？

　　《随园食单》读后感(二)：一本高逼格的食谱

　　中华雅文化经典丛书之一，为江苏凤凰文艺出版社出版。本丛书只是将和雅文化有关的一些古典著作罗列出版，并且加上了比较多的解释。

　　本书为清人袁枚所作。以前好像听说过这位仁兄，不过文学功底浅薄的我确实印象不深了。从阅读本书来看，作者可谓是非常刁钻，最起码他的嘴是这样的，这种例子比比皆是，如作者不喜欢吃火锅，认为各种食材所需要的火候不同，同时将他们倒进锅里，味道肯定不好，再如作者只喜欢吃纯正的粥，对于里面加菜加肉的行为嗤之以鼻，又如作者对粥的火候非常讲究，说宁肯人等粥，不能粥等人，意思是出锅的火候也要这么讲究。之后看到过其他人的书评，对作者的评价如出一辙，并且附上了更多的史料为证。

　　此外，本书号称附了数百幅佳肴精致插图，其实就是一些照片，原以为是一些古时候的佳肴图画。

　　总之，逼格非常高的一本书，可以学习一下作者的探究精神，但是本书作为食谱稍显落后，毕竟人们的口味和做菜的方法变化太快了。

　　《随园食单》读后感(三)：唯愛與美食，不可辜負

　　1.這版本好：翻譯、文化延伸、解讀、配圖

　　2.典型的中國文人，吃飯吃出了一種雅緻詩意，与水滸里大口喝燒酒吃烤鴨對看頗為有趣，我甚愛水滸吃飯的隨性灑脫、放蕩不羈、天性自然。癖好好多，不過我喜歡，讓吃飯成為了一種藝術。講了很多文化趣事，我偶像，文壇吃貨，文筆簡練到不可增減一字；成為他，不容易——有才情、有錢、身體好、得罪人少。

　　3.語言可以訓練作假、表情可以面具偽裝，你可以欺騙所有人，甚至你自己，你卻無法欺騙你的肚子和味，有關最初食物的記憶，是我們的永遠故鄉，簡直是食色中國，一部簡略中國文化史。食色中國：秀色可餐、尤物雅趣、美人美食、雅俗共賞、可口可心、酸甜苦辣、百味人生、禪茶一味；治大國如烹小鮮，美食很重要，政治就是火候恰到好處。

　　4.人間有味是清歡，何謂“清歡”？如宋玉筆下的美人，東家之子增一分則太長，減一分則太短，著粉則太白，施珠則太赤；如蘇軾筆下，欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜，不可增一分，不可減一分，剛剛好。

　　5.唯愛與美食不可辜負，風塵之中，必有性情中人，君是至情至性之人；各種美食皆入肚中，不枉一生為人；癖好至極，吃到肚中；各種做法，有如武俠裡的各路門派內功，高手過招；古有儒家、道家等，今不妨再加一門“吃家”，袁枚為創始掌門人。

　　《随园食单》读后感(四)：兴趣

　　中国古代文人的兴趣是很广泛的。在明清时期，有很多的有意思的文人，写了很多小品文，比如李渔的《闲情偶寄》，张岱的《陶庵梦忆》，沈复的《浮生六记》，还有这本袁枚的《随园食单》。

　　其实我对于这类作品并不太热衷，除了对《浮生六记》某些篇章外，李渔和张岱的那两本书都只是随便浏览了一下，谈不上印象。其中的原因很简单，古文功底不行，也没有闲情雅致，还有就是读的时候太年轻，所以这次读《随园食单》，虽然写的也是些简单的东西，但读起来有时候还觉得挺不错。当然，这种不错也和这个书的版本有关。这个版本就是除了原文外，还有翻译、延伸阅读、名家杂谈，除了让人容易理解内容外，还能获得很多额外的知识。

　　对于袁枚，我了解的并不多。毛泽东喜欢袁枚的《随园诗话》，据说把它当成睡前读物。《随园诗话》我没有读过，而之所以看《随园食单》也是因为看汪曾祺先生的书后才动过念头。《随园食单》里记录了三百多种食物的做法，袁枚为此花费了四十年的时间。大部分的食物我豆没有吃过，没有一个感性的认识，所以我觉得这本书最精彩的地方在前面两章，《须知单》和《戒单》，内容丰富，又提纲挈领，让人很好理解。

　　关于食物的喜好，最后再说点题外话。我是比较偏食的，对不熟悉的食物很少尝试，但现在略有改变。汪曾祺先生说人的爱好要广泛点，美食也是一样，甚至任何事情都一样。人总是有惰性，习惯安逸，勇于创新的尤其少，特别是以前。这或许和中国的农耕文化有关，不像海洋文明那样需要向外交流和索取，所以中国古时候基本都是厚古薄今，变法的机会也是屈指可数的。但是，事实上，有改变才可能有更大的发展，而且改变并不会像自己想象中那样可怕。

　　记得在泉州吃土笋冻，如果不知道它是沙虫做的，或许也会吃得很香，知道的却不敢吃，那我们害怕的其实只是想象中的恐怖，而不是事实本身。当我们不再自己吓自己，或许可以有更多的美食可以接受，更多的机会可以得到，兴趣更加广泛，生活也会更精彩。

　　《随园食单》读后感(五)：《随园食单》：细数十八世纪袁枚在随园里的食色人生

　　《随园食单》：细数十八世纪袁枚在随园里的食色人生

　　文/方木鱼

　　南京随园菜与曲阜孔府菜，北京谭家菜号称中国最有名的三大官府菜。私房菜是指无牌照、无跑堂、无固定菜单，惟独厨师有手艺的小众菜肴。文人菜则是中国所独有的饮食文化现象。《随园食单》所记随园菜是难得的集官府菜、文人菜、私房菜于一身的菜肴。

　　讲随园食单之前，有必要讲一讲袁枚其人。

　　袁枚是一个很有趣的人，一生想得通，玩得转，吃得开，所以也活得久。当然，袁枚也很有争议。与袁枚同列“乾隆三大家”的清代诗人赵翼曾说他“前身是怪，年老成精”、“乡觅温柔，不论男女”，“虽曰风流班首，实乃名教罪人”。梁启超讥他“臭腐”，谭献称他“文妖”，也有人说他是一个千年帝制的逆子、弃臣与叛徒。袁枚做过不少荒唐事，风流事，离经叛道之事。仅记录在册，有据可查的，就有这么几件。

　　乾隆十三年冬，袁枚三十三岁。这一年，他的父亲亡故，袁枚辞官养母，在南京买下康熙年间隋姓江宁织造的私家园林，易“隋”为“随”，命名“随园”，世称随园先生，晚年自称随园老人，仓山叟。随园“满园都有山，满山都有书”，更奇之处在于随园不设围墙，“放鹤去寻三岛客，任人来看四时花”，任由出入。这份心胸，在十八世纪的清朝，惊世骇俗。然而随园虽处江湖之远，其地位却足以令朝中大臣拜访时在距随园数里外的红土桥下马，甚至后来的林则徐在袁枚死后多年造访随园，仍循旧例，下马步行。

　　袁枚一生妻妾众多，据《随园轶事》记载，“美人下陈，殆不止十二金钗”，并广收女弟子。袁枚发妻王氏婚后不育，袁枚就“有官不仕偏寻乐，无子为名又买春”，打着生儿子的幌子到处物色美娇娘，几乎每隔三四年就娶一房小老婆。直到六十二岁时，钟姬才为他生下一个儿子，取名阿迟。六十七岁时，娶吴七姑。八十岁后，娶苏州人周姬。

　　袁枚是钱塘人，《随园诗话》载，因仰慕南齐钱塘第一名伎苏小小，袁枚毫不避嫌，竟取唐人半句诗，刻了一枚“钱塘苏小是乡亲”的印章，不仅如此，时值一位尚书过南京，慕名向袁枚讨诗集，他竟将此印盖上，尚书不悦，袁枚则说：“诚恐百年以后，人但知有苏小，不复知有公也。”因一歌妓而开罪当朝尚书，也只有袁枚做得出来。

　　袁枚爱狎妓，经常“吃花宴”。他自述有一次和一位陈姓太守在苏州“吃花宴”，陈太守一时忘情，赋诗曰：此地若教行乐死，他生也不带愁来。结果不到两年，陈太守果真死了。更有甚者，袁枚在《小仓山房尺牍》中自述曾路遇一因赌钱被押解去县堂的年轻理发匠，“嫣然少年，饶有姿媚。”袁枚遂以理发之名让县令将此犯送自己家中。及至近身相视，才觉此人长相平平，又让县令派人将其他领回。撇开袁枚的龙阳之好，断袖之癖不说，以一个退职县官将现任县令玩弄股掌之上，袁枚的政治能量，可见一斑。

　　袁枚爱写日记，不长，短则数十字，长则百余字，颇类今日流行的微博体，所记也多是每日游玩，一日三餐所食何物。如乾隆五十九年二月初八日：“午后食芋头，葆斋烹徽州茶，霞裳含之甚甘，共谈至二鼓而别。夜来雨达旦，睡颇安，而吐痰甚多。”又如乾隆六十年二月初三日：“晚扰吟香，饭菜甚佳，以鸡粥、海参为最。吟香之陈郎颇佳。德公差人送贺仪，一封一百。张碧川送萧美人点心十篓。 ”再如同年二月十一日：“拜县令曹公、徐湘圃、秦教官,到张方伯处上祭，同香岩吃张方伯面。晚吃秦教官饭，菜甚佳。座上客为曹公、徐公及香岩。”读其所记，十足一个文坛吃货。

　　袁枚一生活了八十二岁，历经康、雍、乾、嘉四朝，“老而不死是为贼”，想必袁枚生前也肯定被人骂过“老不死的”。晚年袁枚还干过一件另类的事，作诗自挽。76岁时，袁枚身体大不如前，他自认死期将至，于是写自祭文、自作挽歌《腹疾久而不愈，作歌自挽，邀好我者同作焉，不拘体，不限韵》，并邀其好友为他写挽诗：“久住人间去已迟，行期将近自家知。老夫未肯空归去，处处敲门索挽诗”。结果这年除夕，袁枚发现自己并未死去，高兴地声称自己要改名“延年”或“更生”，又写了《除夕告存戏作七绝句》。

　　以今天的眼光看来，袁枚那些劣迹斑斑的罪状根本都不是事儿。相反，袁枚倒是个颇有几分魏晋遗风的性情中人。他曾说，卢杞一个小老婆也没有，依然是小人，而谢安挟妓东山，依然堪称君子。更何况，连圣人都说过“饮食男女，人之大欲存焉”的话。《围炉夜话》中说：“百善孝为先，论心不论迹，论迹贫家无孝子；万恶淫为首，论迹不论心，论心终古少完人”。袁枚算不上小人，但他至少比伪君子多了几分坦诚，喜欢就是喜欢，绝不遮掩。

　　中国人爱吃，会吃是有历史渊源的，早在《周礼》中就有周天子食蟹的记载，文人爱吃会吃的则有自号“老饕”的苏轼，《红楼梦》里的茄子自不必说《金瓶梅》中来旺儿媳妇惠莲能用一根柴禾烧猪头更是一绝。比袁枚早一百年的李渔在《闲情偶寄》里说自己嗜蟹如命，“每岁于蟹之未出时，即储钱以待。因家人笑予以蟹为命，即自呼其钱为‘买命钱’”，着实与袁枚有得一拼。

　　且让我们来勾勒一下袁枚的形象，他目戴洋人进贡广东巡抚的红毛国新款眼镜，身穿陕甘总督奇丽川送的猞猁皮袍，身上喷洒西洋贡品古刺香水，怀揣金表，手玩古玉履，两天染一次美髯，每天清晨要喝一杯惠泉水冲的武夷茶，早餐则吃一碗鳗面与几片虾饼，喝酒则非名瓷、白玉、犀牛、玻璃杯盏不可尽兴。家藏当世最大的大理石桌面，上面陈设三十余面西洋镜，最大的一面乃浙江巡抚张松国所送，纵横七尺有奇。名下随园有一百余亩田产与养殖场，杂役农夫三十余人，有工程部主管龙武台，厨师长王小余，财务总管汪芝圃，方甫参，女厨师兼花匠阿招等。而袁枚每天的主要任务则是载美人以巡游，吃喝玩乐，吟诗题字，所到之处，盛况空前，具体画面可脑补今时今日日天王巨星的演出排场。难怪诗人赵翼吃不到葡萄说葡萄酸，忍不住调侃他“占人间之艳福，游海内之名山。人尽称奇，到处总逢迎恐后；贼无空过，出门必满载而归”了。

　　袁枚交游甚广，能和随园老人攀上关系的，基本“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”正因为此，袁枚对江南的诸多美食，尤其私家拿手菜掌握了第一手资料，“席上尝多品，笔端美味浓”，信手拈来，皆成文章。袁枚曾坦诚自己好咏、好吃、好色、好钱、好游、好友、好花鸟泉石。每遇佳肴，必命家厨登门求教，“以轿迎其女厨来园制造”，毕四十年之功于一役，便有了著名的《随园食单》，在他的主厨王小余死后，袁枚伤心之余，甚至写了一篇《厨者王小余传》，“每食必为之泣”。

　　作为文人菜谱，《随园食单》不是第一本，也不是最后一本，却是流传最广的一本。盖因其他菜谱多是看得做不得，做得吃不得，而袁枚的《随园食单》，却可看，可做，可食，以其浪漫性和条理清晰的厨艺讲解成为最可信赖的古代食谱。开篇提出“学问之道，先知而后行，饮食亦然。作《须知单》”，阐述了二十项烹饪基本准则，包括选料、配搭、火候、器具、时节等方面，做菜先言须知单和戒单，阐述烹调基本原则，后按食材开列海鲜、江鲜、特牲等单，立意自高一筹。食谱中各样菜式做法均有记载，多可遵厨嘱而成菜，如燕窝、凉拌海参、鸡粥、八宝豆腐、鳝丝羹等。虽有不符合现代人口味的，如栗子炒鸡，用油二两爆鸡，再用油一小杯煨，用油太多，终是少数。袁枚爱吃豆腐，传说是因为他长期患有牙龈炎，也不乏性事过频，虚火上升之故。有些菜做法不详细，如程立万豆腐“其腐两面黄干，无丝毫卤汁，微有车螯鲜味。然盘中并无车螯及他杂物也”，只可惜“不及向程求方，程逾年亡”，徒留神往之情。除了豆腐，袁枚还爱吃豆芽，开吃“芽菜”之先，三百年后这一因生长周期短、无农药化肥、生长旺盛期营养价值高的食用芽菜风潮菜风靡欧美、日韩。

　　书是全彩图文版，评是经典到位止。《随园食单》，事关食色，地点江南，红楼梦大观园的原型，再现十八世纪康乾盛世风流才子袁枚四十年的吃货生涯。每一个会做菜不会做菜的家庭主妇，每一家饭店的大厨帮工，每一个自诩文化精英的文坛吃货，都该读一读《随园食单》。袁枚著完此书后，曾有一首自嘲诗：“吟咏余闲著食单，精徽仍当咏诗看，出门事事都如意，只有盘餐合口难。”闲书不闲，读食单亦如读诗，不亦快哉？

　　附录：

　　《随园食单》

　　著 者：〔清〕袁枚

　　编 著：王刚

　　出 版 社：江苏凤凰文艺出版社

　　出版时间：2019年11月第一版

　　书 号：978-7-5399-8829-0

　　定 价：52.80元

　　页 数：392

　　字 数：412千字

　　开 本：16开