《北京的痴梦》是一本由张中行著作，北京出版社出版的平装图书，本书定价：38.00元，页数：189，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《北京的痴梦》精选点评：

　　●第一次读张中行先生的文章，大概是刚上大学的时候。一晃已经十来年了。 他笔下的北京，和现在的北京，似乎相同，而又不同。他写北京风物和市井生活变迁，落笔时也怀恋旧日北京，对当时的“新北京”亦感觉错杂。 转眼过去这么多年，连他笔下的新北京，在今日看来，亦是旧的了。 挺有意思的一本书，可以了解北京寻常巷弄或遗址背后更多不为人知的故事。 某个秋日下午，在玉泉山边上，暖洋洋的阳光中，读完这本，也是有些应景了。

　　●文字行云流水冲淡平和，看得出作者的痛惜与怀念，读完有一种只是当时已惘然的感觉，对于逝去岁月与友人的怀念，对于城市变迁的怀想，人生如一梦，加一痴字，既是迷恋，也是一种执着。

　　●红楼，旧迹，饮食，戏剧，市井，寺庙。是作者对于北京生活的回忆，曾经的点点滴滴，也是北京那段历史的见证。让我了解了一个更全面的北京。北京的故事，北京的人，北京的名胜古迹，饮食的消失或者变化。对于作者来说，曾经有很美好的回忆，也有对事或物的惋惜。曾经在北京生活过，没有好好去了解感受，体会过，好好看看那座城市，甚是遗憾。同时，也在想似乎我对于我出生的故乡，也从未去真正的了解过，曾经的回忆也渐渐模糊。遗憾，每个城市都有自己不同的生活方式，不用的回忆。这些回忆都同样弥足珍贵。

　　●选篇不少来自《负暄琐话》，看到有些地方就会朦朦胧胧想起前不久在哪本书里看过相关，仔细一想是邓云乡的《鲁迅与北京风土》。这些旧人笔下的旧京记忆，分外鲜明可爱，如今读来不免惋惜吁叹。

　　●文字平实动人、简洁流畅，带人领略北京城的旧时光，吃的喝的玩的逛的，有野意有情致，充满了文化气息。很多今天只略微知道名字的文化古迹，随口就道出背景，平添了很多好感。书里很多珍贵配图，虽然模糊，但替代不了的是老北京的旧时风貌，图文结合起来充满了老北京味儿。

　　●慈仁废寺夕阳中，旧闻名存迹已空。金粉玉楼随梦去，只留华发对春风

　　《北京的痴梦》读后感(一)：梦醒老字号

　　北京是六朝古都，更是明清两代的文化政治中心，全国各地的文人、官员来到北京，随之而来的还有生意人，因而诞生了不少老字号。现在的人去北京旅游，除了游览古迹之外，大都要去吃一吃全聚德的烤鸭，东来顺的涮羊肉，逛一逛王府井大街，买一匣稻香村糕点，才算完成“到此一游”。

　　全聚德、东来顺不过是外地人眼里的北京饮食招牌，北京人眼里的老字号更加丰富。张中行先生引30年代北平市官修的《旧都文物略》：月盛斋之酱羊肉、六必居之酱菜、王致和之臭豆腐、信远斋之酸梅汤，恩德元之包子，穆家寨之炒疙疸，灶温之烂肉面……举例数十样，可惜大多不存，只怕现在的北京人也没听说过。张老是通州人（现在也算北京行政区），1931年起在北京上学工作，对旧时的北京十分熟捻。

　　就拿灶温来说，是在东安市场的一个小门脸儿，但可能是最老的老字号了。据说民国初年开始收营业税，查到“灶温”这里发现此店从明崇祯年间就一直在此。灶温卖面食为主，一直经营到上世纪50年代，据说公私合营的时候，灶温加入了隆福寺小吃，从此结束了300多年的历史。

　　公私合营后，一大批老字号或是从家族企业变为国营企业，或是就此歇业不干，一直等到改革开放后才又开始把老字号拿出来做品牌宣传。外国企业做广告时经常会传出since xxxx，以显示企业历史悠久。中国的老字号中间中断几十年，则像金庸小说《倚天屠龙记》中武当七侠里的三侠俞岱岩，被大力金刚指捏断四肢关节，十几二十年后虽然有黑玉断续膏这种神药治疗，最终也是落得残疾。

　　张中行先生回忆著名的天福号酱肘子，1930年代货高价贵，吃过叉子火烧夹酱肘子，佐以高汤海米白菜，回味无穷。待得几十年后再吃到之时，只觉味道略比其他店略好一些，已是“虚有其名”了。又看到报纸上天福号的老师傅说，味道差异的原因主要是原料变化：旧时只用京东八十斤的小猪，黄豆酿制的酱油；现代提倡科学化，用二三百斤冷藏过的大猪，用化学酱油。不禁让人想起2007年时全聚德放弃传统的果木烤鸭，而全力推行电炉烤鸭，味道自然大打折扣，经营业绩也一路滑坡。其他如月盛斋等亦是如此，名存实亡了。

　　老字号已成贴牌公司，想要恢复恐怕很难。张老有次想从老家著名的糕点小铺买些糕干，对方竟然说没货。细问之下才知，原来没有好大米，店家宁肯不做不赚钱，也不愿意砸了招牌。鉴于现代社会的运转速度，大规模的养殖产业等，都已经令张老戏称的这种“死心眼儿”难以做到，故而关于老字号的执着可以已矣。全聚德、东来顺可以不必光顾，清末民初即已歇业的稻香村更是唯余空壳了。

　　《北京的痴梦》读后感(二)：历久弥新的旧梦

　　近些年陆陆续续读了不少关于老北京的书。比如老舍先生的《想北平》，记录的是我们知道或不知道的老北平与新北京；又比如专讲老北京岁时风俗的《北平岁时征》，再比如由京剧行家翁偶虹老先生著的讲述梨园风情的《春明梦忆》，等等。尽管年代相近，内容多有重叠交错，但每个人笔下的老北京又各有不同。正如手中这本《北京的痴梦》，侧重的是文化的北京、历史的北京。

　　《红楼》一篇，详尽地介绍了北京大学的故时风貌。《沙滩的住》让人一窥那时的集体宿舍，还有公寓租房的特点。《沙滩的吃》讲学校附近的饭馆，德胜斋的跑堂小于勤快而事故，张先生寥寥几句便将“大聚敛”的情形跃然纸上；“张先生豆腐”一角六分一盘，虽然放在现在微不足道，但在当时却只有“大款学生”才能吃得起。《府院留痕》里有许多老照片：京师大学堂的匾额、京师大学堂使用的挂钟，一九一零年京师大学堂部分师生的合影，还有清朝末年京师大学堂的足球队，令人不禁感慨斗转星移、世事变迁。

　　当然，还有《北大图书馆》，由最初的“公主楼”改作藏书楼，继而历经变迁到现在高大而豪华的北大图书馆。张中行先生笔下那位“活书目”老先生令人印象深刻，而那不限数量、不限时间的借还自由，还可以相对固定座位，“送货上门”的阅览室，恐怕只能是令现代学子羡慕的白日梦想了。

　　张先生笔下的老北京《旧迹》相较于其他几位作者更富于文化色彩。城南的陶然亭埋藏的是才子佳人的传奇旧梦；洪洞会馆则和山西洪洞大槐树以及风尘女子苏三有着颇多历史渊源；阅微草堂从纪晓岚的故居被改成晋阳饭庄；一溜河沿细数了旧时的美食“爆肚张、小楼杨和烤肉季”。《名迹捉影》里不仅遍览李凤墓、温泉、出入贤良门、刚丙庙等，还“逛”了圆明园，去了“农事试验场”……

　　之后的《饮食》、《戏剧》、《市井》、《寺庙》几篇里，读者可以看到和其他作者笔下大致相同的老北京风貌，却又多了逛旧书摊琉璃厂古玩店的“项目”，还有不尽相同的老照片、老故事、老回忆。可以说张先生所描绘和记录的那个老北京，又较那市井生活的风土人情递进了一层，不仅有大众熟悉的文化历史，还有深藏于个人回忆角角落落的真情与风景，是真真正正带我们深入老北京文化骨髓的一次时光旅行。

　　正如张中行先生自己所言，他对老北京的情与爱，其实离不开那时浓郁的文化空气、诸多的历史旧迹，加之富有人情味的生活、吃穿日用都靠得住的老字号，好处的多，点点滴滴融进日常生活，自然就化为了情，变作了爱，梦想着能拥有一个北京小院。于是，这对于昔年北京生活的舍不得凝结成了一个“北京的痴梦”。而这，何止是他老人家自己的白日梦，更是千千万万经历过、听闻过、向往过老北京的后辈们的痴梦。时光荏苒，沧海桑田，好在有书本作舟，文字为桨，多多少少载我们回到过去，一瞥那业已褪色却历久弥新的旧时光……真好。

　　《北京的痴梦》读后感(三)：到北京看一看的时候，别忘了带上这本书

　　关于北京的书，比如写吃、穿、住、行这些日常的，值得一看的书确实非常之多，多到了数不胜数。或许很多时候也不会有人提及张中行先生所写的《北京的痴梦》这本散文集。那倒无妨。正如酒香不怕巷子深之类的说法，这本书的可贵，读了之后就能够立刻感受到了。

　　一本不到200页的“小书”，作者把它分为了六个部分：也即“红楼”——这是在作者回忆自己在北大红楼里生活和学习的文章；“旧迹”——这是在介绍陶然亭、洪洞会馆、阅微草堂、圆明园等北京的一些名胜古迹，不一定非常有名，但很显然，确实值得一去；“饮食”——这一部分最好玩，吃货什么时候都会有、都要有，北京的老字号和吃食很多，但不知为什么没有说到烤鸭子；“戏剧”，必定是谈京剧的，国粹的名号毕竟摆在那儿呢；“市井”——东安市场、琉璃厂是一定要说到的，这是文化人的爱好所在；“寺庙”——这一点却没有想到，不知作者为什么会想到要说这个。

　　张中行先生说，“我是一九三一年暑后到北京住，减去离开的三四年，时间也转完了干支纪年的一周”——这么长的时间，确实会有许多“可以称之为爱或恶的感触”，确实会有许多“可留恋的事物”。之所以说到了“红楼”“旧迹”“饮食”“戏剧”“市井”“寺庙”，确实也是因为作者说这些是“印象最深的”，也即文化空气浓、历史旧迹多、富有人情味、吃穿日用。仿佛是很寻常的北京，只是不知现在到北京去旅游的各色人等，对于北京的印象，是否也会如此。“蜻蜓点水”是不能够得出张中行先生这样的印象的，去的地方恐怕也是那些所谓的热门景点——那些确实也是北京，却不是《北京的痴梦》里的“北京”，还差得比较远。

　　在《北京的痴梦》里，或是写人，或是记事，都足见张中行先生之信手拈来、幽默通达。他就是在讲故事，把一个“老北京”讲给大家听。作者觉得北京“许多方面都好”——读了《北京的痴梦》，确实也有这样的印象：这样的北京确实是极有人情味儿，而不仅仅只是首都这个标签这样简单。

　　实话实说，北京确实是个好地方，毕竟做全国政治、文化中心的时间已经足够长了，各方面的积累都是别的地方所不及的。好地方当然值得去看一看、转一转。所以为了这样的好，就需要尽到每个人的力量，让北京的好更好。毕竟，这是中国人的首都，意义和价值都已经尽在其中了。

　　不过，所谓“梁园虽好，终非久恋之家”，说得还是有一定道理的。除去对北京好，有留恋之意，也还是要把更多的精力和喜爱留给别的地方、留给自己的家乡，这也是必须的！不是还有另一个成语吗，所谓“敝帚自珍”即是也。

　　《北京的痴梦》读后感(四)：怀想与痴梦

　　看了太多关于城市的书，每个城市都是独具魅力的，也像每个人一样有着不同的面貌与性格，如上海的典雅，成都的悠闲，武汉的豪爽，而北京则是更具文化底蕴历史悠久的，有谁不爱北京呢，近年也看过一些关于北京的书，这是梁思成《拙匠随笔》对于北京城规划的畅想，也是《燕京岁时记》六种居于北京人对于这座城市四时景色的记录。是因为北京独具魅力，在这些作家笔下，北京不仅是生动立体的，也是鲜活的，是在不断变化的，是在时光之中款款走来的。这一本张中行先生的《北京的痴梦》无疑也为北京添上了美丽的一笔。

　　张中行先生在北京生活的时间不可谓不长，季羡林也要称呼张中行一声“老北大”，因为“他在沙滩吃过饭，在红楼念过书。”在这本书中，老先生就以一名亲历者的身份，讲述了自己的老北京生活。回忆了从上个世纪三十年代来到北京之后共计六十余年的北京生活。人生很多想不到的事情，在老先生初来北京时梦中也不敢想的出入北大红楼，定居后海沿岸，竟然都实现了，而且能够住在这座其时看来如在天上的北京城，本身就是一种幸福。在这里，可以赏旧迹，品饮食、观戏剧、逛书市，张先生笔下的北京，快乐不需要太多花费，既可以饱腹，也是心情怡然。而随着老先生的足迹，看遍老北京的寺庙与市井，看看流动的风景，有有趣之处，也有感慨之处，抚今与追昔，这就是流动的历史。

　　当然令人怀想的不仅是一座城，还有这座城市中的人，一座城是由城中的人组成的，洪洞会馆里和善的世五大哥，还有其他亲切的人们——北大图书馆里严谨和善记忆力超群的李永平先生，切面铺里体力劳动者互相亲切地称呼“大个儿”、“麻子”，农事试验场有一位“大人物”收票人身量奇高，甚或是跑堂的人或世故或好学也各有不同，老北京让人印象深刻的，除了文化气息浓厚之外，还有其富有人情味的一面，都令人倍感亲切。

　　文中作者说道，在北京住久了，风风雨雨，啼啼笑笑，也是一部二十四史。既是个人的历史，也是一座城市的历史，更是一个民族的历史。作者舍不下昔年的北京生活，感慨于一座城的变化，于是他就写下了这些他亲历之事，这些事有令人高兴的事，也有不快意的事，张中行先生的文字虽然行云流水冲淡平和，可是内心自有浇不去的块垒。所以作者的第一篇名为《北京的痴梦》，有时候觉得人生简直如一个梦，而加一痴字，既是迷恋，也是一种执着，汉字的造字真的很有意趣，痴字本身是很有独特意味的。

　　虽有痛惜不舍，只余一个痴字。

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　　《北京的痴梦》读后感(五)：由《北京的痴梦》引发的老北京美食盘点

　　张中行先生在散文集中写道，民国初年，来北京的外国人有个口头禅：“到北京可以不看三大殿，不可不看辜鸿铭。”待到民国十九年，辜氏作了古，这口头禅变为：“到北京不可不吃三烤。”

　　这三烤是什么呢？三烤是烤鸭、烤肉和烤白薯。

　　烤鸭指的自然是“全聚德”。全聚德创建于1864年（清朝同治三年），周恩来总理曾多次把全聚德“全鸭席”选为国宴，“全聚德”早已发展为享誉国内外的知名品牌。

　　烤肉指的是“烤肉宛”，虽然现在的很多人更认“烤肉季”这个老字号，但是按创建时间来看，的确是烤肉宛更悠久一些。

　　烤白薯自不必说，这是最市井亲民的一道美味，即使到了今天，也会吸引无数的人为之驻足。

　　北京城经过漫长的历史沉淀，留下了许多如烤白薯一样的市井美食。这些美食现如今已经成为庙会、美食城的常客。

　　在每一道美食的背后都有一个动人暖心的故事，这篇文章就来分享一下市井老字号背后的故事。

小肠陈

　　乾隆于三十（1765）年第四次下江南来到扬州海宁时，下榻在海宁陈元龙府安澜园。

　　为接御驾，陈元龙的儿子陈邦直与大厨张东官绞尽脑汁设计特色菜肴。几经实验之后，大厨张东官用五花肉和各种佐料（据说有药用价值）文火炖出一道自创菜肴。

　　不想乾隆帝吃过之后龙颜大悦，直接将张东官升为御厨，带入京城。又因为张东官是苏州人，于是这道菜就取名为“苏造肉”。

　　后来，“苏造肉”流入民间，陈兆恩、陈世荣父子将苏造肉改造一新后沿街叫卖，并更名为“卤煮小肠”。“卤煮小肠”传到第三代陈玉田时，他把卤煮摊儿设在了珠市口大街，就在丰泽园饭庄的旁边。

　　50年代开始，“小肠陈”终于在北京南城南横街的燕新饭馆有了自己的铺面。

　　八几年和爸爸一起来北京的时候，他曾带着我在前门那边的胡同里转悠。每转入一条新胡同，爸爸都说：恩，是这里。然后充满希望地带着我从胡同这头走到那头，等这条胡同走到头的时候，爸爸总是低声嘀咕：怎么没有啊？！

　　就这样，也不知道转了几条胡同，我们终于停在了一个小铺面的门前。

　　铺面不大，从外面看进去，店里面不算亮堂。走入低矮的店门，左手边有一口大大的铁锅正冒着热气，不大的店面里没有桌子，地上随处放置的一些马扎，来这里吃卤煮的客人手捧着大碗端坐在马扎上大快朵颐。

　　顺着厅堂窄道走到最里面，就是收钱开票的地方。交了钱，开了票，您就等着叫号吧。

　　还有，交钱的时候，您得先决定好了是“一底儿一”还是“一底儿二（三）”。当然，您随后再加也是可以的，但这不是麻烦人家师傅多忙一道嘛。

　　您说，“一底儿一”是什么意思？意思就是一碗卤煮您需要加几个火烧？后面这个一就是火烧的数量。

炸灌肠

　　诸多资料显示，炸灌肠是满人的一道菜系。

　　为什么这么说呢？首先，炸灌肠是满人炸鹿尾的变种，准确的说是由炸鹿尾演变过来的。

　　其次，北京最早的“灌肠”铺是后门桥头路东的“福兴居”。而满人进入北京城以后采取的是满汉分离居住的制度，满人居住在北京现在后海以北的部分。因此后来的炸灌肠有“后门桥的炸灌肠”之称。

　　“福兴居”于清光绪年间开业，掌柜姓普，人称“灌肠普”。据说慈禧太后在地安门火神庙进香之余，曾到这里品尝，并大加赞赏。后来，福兴居的灌肠成为定期向清廷奉献的贡品。

　　日后，炸灌肠发展出了多家字号，这些字号各有各的特色。

　　1927年开在“福兴居”对面的“合义斋”灌肠铺，对灌肠制法加以改进，在面糊中加入丁香、豆蔻等10金种香料后，将面糊灌入真猪肠内、蒸熟切片、用猪油煎焦、浇盐水蒜汁后食用。所以，“合义斋”的炸灌肠也叫煎粉灌肠。

　　而位于隆福寺东口的“丰年灌肠”小店是我最喜爱的灌肠店。这是一家国营小店，店里只售卖一种食品，就是“炸灌肠”。

　　早些年，隆福寺是北京城最有名的逛街必去点之一。整条街全长只有632米，却集结了上百家时尚小店和四五家影城。以东四工人文化宫电影院为首的影院一条街，是当时北京人看电影的首选。

　　那时候，只要去隆福寺附近，不管时间早晚，必去“丰年灌肠”点一盘炸灌肠。丰年灌肠的负责人杨凤岐曾介绍说：“丰年灌肠原料用的是白薯粉，白薯粉能够保证灌肠的质量和口感都是最好的。还有，这蒜末也是有讲究的，要是把蒜放在案板上用刀拍，那蒜汁都流到案板里了。我们用蒜臼捣，捣出的蒜汁和蒜末一起淋在灌肠上，那才香呢。”

会仙居炒肝

　　北京炒肝由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来。清朝同治年间，会仙居改良方法，以不勾芡方法制售得到认可，广受喜爱。

　　当时，北京城流传有“炒肝不勾芡----熬心熬肺”的歇后语；还有俏皮话儿"你这人怎么跟炒肝儿似的，没心没肺。"

　　天兴居，原名“会仙居”，是刘永奎于 1862 年在北京前门外鲜鱼口创立的。一开始，会仙居只经营酒菜，后添自制的酱肉和火烧。1900年，会仙居开始经营白水杂碎，后来改良成炒肝。

　　“稠浓汁里煮肥肠，交易公平论块尝。谚语流传猪八戒，一声过市炒肝香” 非常生动地写出了老北京人对炒肝的由衷赞美。

　　北京前门大街改造后，将一些老字号集中在了鲜鱼口胡同，起名“鲜鱼口老字号美食街”。“天兴居”就在这条街上，每次去门口都排着长队。点一份炒肝，再来一份包子，吃得是即舒服又美味。

茶汤李

　　茶汤李始创于 1858 年，创始人李同林在老北京厂甸设摊儿，专营茶汤、油茶、元宵、扒糕、凉刮条面等小吃，还曾为清宫慈安、慈禧制作茶汤等食品。慈禧去世后，应太监魏公公邀请在东安市场设置摊位，专营茶汤、油茶、元宵、扒糕、凉刮条面等小吃。1886 年，茶汤李迁至天桥，名声大噪。

　　制作茶汤时，要将糜子面洗净，用凉水浸泡两小时，沥净水，碾成面，再过细箩，即成糜子面；茶汤壶内灌满凉水，烧沸，取碗一个，倒入开水和适量凉水搅和一下，加入十分之一的糜子面调成面糊，再用开水将面糊冲熟；在茶汤上面撒上红糖、白糖和糖桂花即可食用。

　　民国时期是“茶汤李”的鼎盛时期，据说当时北京城里共有9把茶汤壶，李记茶汤就占了6把，可见其人气之旺。

　　1984 年，茶汤李第四代传人李跃在传承传统技艺的基础上，改进了茶汤工艺。如今，茶汤李的茶汤系列包含了茶汤、油茶、杏仁茶、咸味面茶、莲藕茶、菱角茶、牛骨髓油茶、奶茶等品种。

　　这两年，很多商场里的美食城都有茶汤李的店铺。茶汤配料多种多样，稠而不腻、口感细润，甜美香醇，不少第一次吃茶汤的朋友也一下子就喜欢上了这款老北京美食。

豆汁儿丁

　　相较于上面介绍的几款老北京美食，豆汁儿是受众面最小的一款美食老字号。

　　我本人对豆汁儿也是知之甚少。

　　相传有做绿豆粉的作坊，因为磨出的半成品当天没用完。第二天一看发酵了。作坊主觉得倒掉了实在可惜，就取出一点尝了尝。尝过之后觉得酸甜可口，但是因为怕闹肚子，所以就煮了煮，煮沸后一喝感觉味道更好，于是便专门做起“豆汁儿”来出售。

　　1753年（清乾隆18年）夏天，乾隆皇帝曾经下谕：“近日新兴豆汁儿一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布招募豆汁儿匠二三名，派在御膳房当差。”由此，源于民间的豆汁儿加入了宫廷御膳的行列。

　　老北京中最有名的豆汁儿店就当属锦馨豆汁店。

　　清朝末年，有一位姓丁的回民在西花市火神庙前卖豆汁儿，他的豆汁儿很出名。后来，他的孙子丁德瑞继承了这门手艺，并受到顾客的一致好评。民国初期，丁德瑞从游动作战改为设固定豆汁儿摊，摊前摆一大牌子：“丁记豆汁儿”，被熟客们称为“豆汁儿丁”。1910 年成立了蒜市口小吃店，后更名为锦馨豆汁店。

　　据称，锦馨豆汁制作坚持“三严”：一是严把进货关，选择颗粒饱满的绿豆；二是严格掌握发酵时间，使豆汁酸味适度；三是严格掌握开锅时间，既不能熬糊，更要保证豆汁营养不被破坏。

　　汪曾祺先生在《豆汁儿》一文中提到：梅兰芳家，每天下午到外面端一锅豆汁儿，全家大小，一人喝一碗。

　　无独有偶，饮食文学作家崔岱远的《吃货辞典》中，特别写了张国荣在护国寺小吃店品尝喝豆汁儿的故事。

　　张国荣有一次来北京的时候，特意强调要尝尝北京的豆汁儿。

　　他们来到护国寺小吃店，店经理说：“您最好别喝，可能您喝不惯。”

　　张国荣坚持：“我一定得尝尝。”

　　张国荣抿嘴尝了一小口后直皱眉：“哎呀！这个味太难以下咽了。”

　　店经理和张国荣开起了玩笑说：“这可是老北京的好东西，您得多喝点。”

　　无奈之下，张国荣提议往豆汁儿里加点白糖。

　　白糖加进去，张国荣又喝了一口，抬起头来笑着说：“呀！酸奶的感觉！”

　　有人问张国荣:“您以后还会不会再来喝？”张国荣说：“肯定会来”。果然，第二年，张国荣真的又来了。

　　后来留下一个笑话，说这豆汁儿是“张国荣酸奶”。

　　北京老字号美食还有很多，比如爆肚、大顺斋火烧、都一处烧麦等等，不胜枚举。它们大多承载了好几代人的记忆，从看不清的时间上游流传至今，可色香味都未曾褪去。

　　爱一座城，有的人是因为一个故事，有的人是因为一处美景，也有的人是因为一道美食。当北京抛开了威严皇城和繁华车流的厚重外衣，透过一道道美味冒着的香气，鳞次栉比的木房子和砖石铺就的闹市小路仿佛又回到了我们眼中。美食，是全部历史的凝固，任由时间侵蚀冲刷，从不忘记把淡淡香味和一缕怀恋萦绕在人们心头。

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