四、有关花椒

花椒原产中国，现在很多人熟悉黑白呼叫，是从丝绸之路上偷偷混进来，跋涉过崎岖的道路才进入中国的。而花椒不像辣椒，味道不辣，但让你嘴唇一阵阵发冷，还有刺痛感，这种感觉就是“麻”，会让你顿时丧失味觉。因此每每有人问我，你能吃辣吗？我就会很精准回答“我可以吃辣，但是不能麻”，每次一吃麻的，之后吃什么都如同味觉丧失，食之无味。难怪有个笑话说第一次给老外是花椒，老外以为给他下毒了，想来还挺有这可能。

五、有关自己真正想做什么

文中写道“没有人会鼓励在学校考高分的好学生另辟蹊径，去餐厅当伙夫，我记得中学时候把这个理想告诉一位老师，他难以置信，还笑我。所以我继续认真考试，好好学习，按照别人的期望来过我的人生，只有到了中国，远离故土千万里，而且几乎完全和过去了断，我才能够做自己真正想做的事情。终于，我能够对自己承认，我是做不了什么社会经济分析师的，甚至也当不了一个真正的记者，我就是个厨子，只有在厨房里切菜、揉面或者给汤调味的时候，我才能感受到完整的自我，我在牛津长大、在剑桥上学、在伦敦工作，一直以来都像牵线木偶一样，被各种学术和职业上的标准控制着，用别人的眼光来定义自己。我花了一点时间来接受这个现实，最终，这成为我一生中最棒的机遇。”

在异国他乡的我确实也有同样的感觉，在国内仿佛不敢做自己，因为有太多牵绊和别人的期待，甚至都忙得没有时间思考，这是我想要的吗？这是我喜欢的吗？好像别人说好就是真的好一样。父母期待的体面的工作，公务员？律师？医生？注册会计师？一切专业的头衔，都仿佛镶金了一般，然而，在国内的现状，律师头两年还在做律师助理时工资可能还不够日常生活，医生要面对医闹或者医保等问题，公务员抱怨工资太少，注册会计师抱怨会计制度总是变变变……总而言之，看似光鲜的外表下，实际又是如何的？这样的生活，是你喜欢的吗？在急功近利的北上广，人们急切寻求的……而在异国他乡，太多太多人放下国内的光鲜亮丽，有的在这里过上了闲云野鹤的种菜养花生活，有的从世界500强企业离职到这里打工旅行，有的遭遇中年危机移民后在这里做起了Uber司机，有的放弃了996生活到这里开始做全职太太只因为想多点时间陪伴孩子……这里没有人会对你的选择品头论足，也不分职业贵贱（因为贫富茶几不如国内那么大），或许能放下外界的目光坦然面对自己的选择已经值得钦佩，或许大家都知道留在异国他乡的不易，无论什么原因选择留下来，都要过好当下的每一天，或许哪一天回国了，又要马上适应快节奏的工作，讨论股票基金房价孩子……

六、偏见？

文中有提到西方世界烹饪的美食，比如焦糖布丁，大蒜凤尾鱼烤羊排，牛油烤生蚝等，但是真是好笑又讽刺，“外国人决定中国人几乎还未文明开化，吃得很杂，什么蛇肉啊、狗肉啊、兔肉啊、而中国人也同样的态度回应这种羞辱，他们决定外国人的食物太粗狂，太简单，半生不熟的，也是不文明不开化的表现。“

看到这段真是令人捧腹，互相“不理解”，互相“看不惯”，哈哈哈，这点真是有深刻的体会。老外看到我啃鸡爪都会大惊小怪，吃蹄筋他们觉得是给宠物狗吃的，吃猪肝更是觉得不可理喻（虽然我不吃动物内脏，但中国华南地区吃内脏的还是很多）……其实华人同胞觉得是你们不会烹饪才浪费了这些好食材好嘛……而华人吃西餐，很多时候觉得老外的烹饪方式太粗狂了（相比华人而言），尤其家庭料理，真的就是沙拉拌一下，烤箱放一下，面包三明治可以每顿都吃也不腻……拜托有点新意好嘛～～所以啊，老外搞不懂中国人为什么在做饭这个事情上要花那么多时间……厨房一定要有抽油烟机（要知道很多老外厨房没有这东西，中国人买入这种房子，第一要务就是厨房安装一个）

七、奶制品

“奶酪这种东西，中国食品中基本很少看到奶制品。也许在历史上奶制品与西北蛮夷们粗俗的吃食习惯联系太紧密，这些时不时侵犯中原的游牧民族，很爱吃奶酪和酸奶，而过去的中国版图上，遍布的是稻田，牧场则很少见。虽然现在中国父母也开始更多地给孩子喝牛奶，但奶酪在大多数人看来依然是不放心的。美国人类学家安德森曾记录——奶牛肚子里排泄出来的粘液，慢慢发酵。”

纽西兰可谓是奶制品大国，畜牧业大国，这个岛国人口密度低，能算上发达国家大多依靠农业林业畜牧业这些第一产业的支撑。要说起来我给国内朋友寄的最多的也是这里出产的婴幼儿奶粉。奶酪更是这里的桌上客，很多人都是当零食吃的cheese cheese我要cheese，也是小朋友常喊叫的。奶酪在超市更是又各种各样不同的口味，然而于我而言，吃过两次都觉得味同嚼蜡，再去尝试，我就觉得浪费食物了我也不懂欣赏奶酪，还是别买了。还有一次朋友带我去吃一家法国的奶酪，她让我一定要试一下，完全是酸的（还很贵），我根本不愿意尝，闻都觉得难受，只能和朋友说，我无福消受这么贵的东西了。当然，如果你能接受豆汁儿，或许这个cheese味道对你而言也只是小菜一碟了。

扶霞这本书不仅是记载美食，更好在其文化感十足。确实如此，中国古代地大物博，中原地区生产稻谷，而非西北蛮夷地区的奶制品，所以人们对奶制品的接受度一开始没有那么高，随着改革开放，国门大开，慢慢对奶制品的接受度敞开，牛奶酸奶奶酪，各种风味一应俱全。

八、筷子

“在中国使用了2000-3000年的筷子也有自己的要求。中国人在餐桌上很少出现餐刀，所以菜品一定要足够软嫩，可以用筷子夹开，不然就应该切成可以入口的大小。盛大筵席上，你可能会看到烤鸭，烤全鸡盒大块的猪蹄子，都是炖得软烂的，筷子一碰就分开了。日常饭桌上，一切都是切成小块小片的。”

这里不得不说中国人刀功了得，这也是被用餐礼仪逼出来的。我一直觉得没有继承母亲良好的刀工实在可惜。大型宴会上，装点的食材都雕刻像艺术品一样栩栩如生。

咱们吃饭的时候很少会想一想为什么切的这样的大小，就是让我们不需要用刀，或许古代佩刀入席就是不敬不雅，哪怕是餐桌上的小刀都是不行的，王公贵族之间更是暗藏杀机，寻常百姓家餐刀也具有一定危险性。老外习惯了双手并用，筷子只需要一只手，曾经有个外国友人问我“你说中国人究竟是勤劳还是懒呢？吃饭时候自己也不愿意切，全部交给厨房，筷子一只手就解决了，那另一只手干嘛呢？”这个问题着实好，如果有朋友想到如何回答，记得与我分享。

老外用刀叉的功夫也是一绝，快餐店你或许见过不少人直接用手吃汉堡包，但是在高档餐厅也是有汉堡包的，而且很多人为了体现自己高超的技术以及与“普通人”的不同，用刀叉吃汉堡包。这个我试过，可以保持🍔里面东西不撒不散，需要点力学知识，哪个受力点合适，快准狠一刀切下去……想挑战自己使用刀叉技术的朋友们，切个汉堡包试试呗。

　　读完一本名著以后，相信大家都积累了属于自己的读书感悟，需要写一篇读后感好好地作记录了。到底应如何写读后感呢？以下是我整理的花椒与鱼翅读后感，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　花椒与鱼翅读后感 篇1

　　本周的第二本书。

　　不是很认真的读完 了，一半时间是在上下班的路上听完。

　　吃货看着文字脑补出了舌尖上的中国和风味人间的配乐+配音+热气腾腾的乡野小食，弄堂小馆，饕餮盛宴+烟火气满满。

　　读书很大的原因是，人们习惯于用固化的眼光和思维看待人、事及万物 ，没办法，跳不出，跳的出的是圣贤。所以通过别人的文字，能看到很多自己看不到的东西，一些是自己未见过的，一些是见过但没看过另一个角度的。

　　书里的不少菜式，中国人见过吃过，但从扶霞的书里看出了许多不同。书里的老成都因为世事变迁，见不到了，借着扶霞的眼睛看到了，也很好玩。

　　另一方面，九十年代的中国似乎又洋溢着满满的生机与乐观。之前那种功利主义、禁欲主义、千篇一律的呆板与单调乏味消失不见。全国上下都在动起来，十二亿人团结一心、一致向前。在英国，哪怕拆除一栋破旧的老楼，我们都会烦恼苦闷。而在四川，他们一路挥舞大锤，把整座城市都拆平了！这无所顾忌的信心让人不得不佩服。他们坚信，未来会比过去更好。

　　如上，扶霞也写了许多……嗯……其实看着蛮悲哀的事，闭塞的小村，野味的捕杀，造假售假，对洋人和洋文化的抗拒和不信任，对老建筑老文化不由分说的扼杀…

　　看了更想去成都系列。

　　不必太认真的一本书，消遣很好。

　　越看越饿，不宜深夜阅读。

　　花椒与鱼翅读后感 篇2

　　作者扶霞·邓洛普在香港工作时对中国味道产生了兴趣，在中国四川大学留学期间因为喜欢中国美食而到厨艺学校学习川菜，后又深受中国博大精深的美食诱惑多次来返中国前往广东，湖南，浙江，江苏等地去追寻中国各地区的美食特色，从最先的花椒豆瓣酱的家常菜带来的满足感，到后来鱼翅麂子山珍海味带来的奢侈体验，扶霞去过的地方越来越多，对中国的理解也越来越深刻。

　　从1992年的中国人什么都吃只要能吃饱，到后来的凡事要吃好才能彰显自己的财富与地位，再到后来的食不在多，要比吃的精吃的巧。扶霞在追寻美食的同时也在追溯着美食与中国的历史，她见证了中国后现代的进程给人们带来的一系列改变，也毫不犹豫的将一些丑恶现实揭露出来，她尽量的作为一个客观的陈述者表达着改革后对人们恶习的批判和不满。她也写出我们不得不承认的现实，百年城市几乎不留一处的被拆毁夷平，传统的美食被传承下来时早已被添油加醋，国内的大海生物以无法满足商贩要去往海外捞捕，农作物和家禽类动物也被养殖者“催促着生长”，中国在成长，中国的人口和欲望也同样在生长。文中她曾在思考着自己能不能像那些素食主义者一样为社会做些什么，但以一己之力又能为病态的生态圈做些什么呢？

　　花椒与鱼翅读后感 篇3

　　1.前面一半很不错，后面一半像知乎。

　　或许是我境界太低，只喜欢跟我自己一样阶层的市民审美，越接地气越好。前一半内容，是作者二十五六岁一文不名来中国留学的时候写的，刚好是黄金年龄，遇到的开放时代，城市旧改还没有开始，半新半旧，所有都是刚刚好。成名以后再看21世纪初的中国，视角非常中产阶级化，内容也很不错，拿来看看也很好，就是有点难共情。

　　2.知识的关联。

　　年纪大一些的好处是，看书越发有趣味。看九十年代一个外国人在成都学川菜，还能想起何伟的《江城》、虹影的小说；写到香港的食物，看到陆羽茶室，又想到了舒淇还为梁翘柏给LV弄的一个陆羽茶室配乐配过音；写到发扬川菜的喻波，学做饭的学校，想到了做饭的“哈喽大家好我是王刚”；写到了一些浪费食物的乱象，想到了纪录片《世外桃源》里面现在已经破败不堪的花卉大餐……

　　总而言之，看多了关联起来一捋，能更好看懂时代下的趣味。

　　近来正在看的林毅夫近期演讲发言汇集成的文书，比看学术著作容易懂，比看公众号口水话的体系性强多了，中间位置刚刚好，然后发现好些公众号的分析观点背后的理论基础就是林教授的新结构经济学理论。

　　3.读书就像吃饭。

　　搞清楚，啥子是甜点，啥子是主食。

　　虽然越来越像年轻时我不屑一顾的实用主义人群。

　　不得不承认的，能够让自己谋生的就是主食，需要持续努力；而放松神经缓解疲劳的爱好就像甜点；都要吃，而且要分清主次，才能有一个比较好的饮食结构。

　　花椒与鱼翅读后感 篇4

　　这是一本有关于中国美食的书，英国人扶霞写的很好，译者雨珈翻译得也非常好，生动又真实。

　　我惊讶于这本书涉及到很多有关食物的古文以及时代背景，阅读过程中一度感慨扶霞太厉害了，追根溯源，得对一个事物多感兴趣才会去了解食物的过去，同时令我惊讶的她还是在烹饪学校学习过的厨子，厨艺非同一般。

　　她把自己在中国的经历写成了一本书，从一开始的为了礼貌和迎合当地人而吃一些怪异的食物，到最后完全接受中国的饮食文化，在牛津自己家吃自家菜地的菜虫，这中间有一开始的抵触，在桌布上偷偷摸摸擦沾到皮蛋的筷子；到逐渐增长的好奇，去烹饪学校学习川菜；到痴迷与热爱，出版川菜食谱，传承弘扬中国美食文化，跑到偏远乡村寻觅美食，还到花椒之乡-汉源寻找娃娃椒——花椒；再到后来的彷徨迷茫，甚至厌烦 ，食品安全问题或者说更多的是中国人奢侈俗艳自私的餐桌习惯让作者突然感觉到强烈的矛盾，无奈以及失望；最后在扬州找回了最初的痴情，像她说的“我在扬州看到了希望，中国的未来也许不只是大肆蔓延的资本与白金”；最后坚定了自己的态度和立场，英国家里的一只小小的菜虫让作者意识到自己其实已经是“中国人”，不是像一开始的为了礼貌和迎合来吃之前会觉得是怪异的东西，而已经发自内心地觉得这就是美食。

　　像译者说到的，最令人感动的.莫过于 “‘文化冲击’到亲身体验后 ‘文化认同’的过程”。值得好好读的一本书，我也喜欢花椒。

　　花椒与鱼翅读后感 篇5

　　作者对中国饮食的热忱毫不逊色于本地居民，因其描述还参杂着奇闻异事更添加不少趣味。这本书虽然是以外国人的视角来描述，却引发了很多国人的共鸣。究其原因，一则是因为作者发自内心的对中国饮食的热爱。由于热爱，才有了那么多真情实感的投入。热爱激发好奇心，才有了后面的实地考察，才有了自己下厨的摸索实践。二则是由于作者本身的文化底蕴和亲身体验，文章中有很多引言来自我国古代名篇，引经据典均有所依。其在四川和湖南等地的亲身经历更是给作者提供了丰富的一手资料。

　　中国大江南北的美食固然别有滋味，扶霞这一路，以食物为线索，穿起了中西方的文化差异，体现了她细致入微的观察力和风趣的个性。网上对《鱼翅和花椒》的介绍有些片面。这本书虽然大部分篇幅说到了四川，可也还说了湖南、甘肃、扬州、福建……

　　扶霞从初到成都，什么都不敢吃，到最后连一个菜虫也不放过，从而可以看出，她被中华文化同化得相当彻底，很多普通中国人都不敢吃的东西都不在话下，有时被一句入乡随俗，尝一尝，试一试给彻底蒙骗了，不吃，不可能的，没有不被美食俘虏的，可见，美食，不分男女，不分国界，对每一个人都很有吸引力，正所谓，民以食为天嘛，而现在，她还沉浸在中国美食当中不能自抜，的确，中国菜特好吃，特别是川菜，想一想都让人垂涎三尺，欲罢不能…

　　花椒与鱼翅读后感 篇6

　　太久没好好看东西，也太久没写东西，主要还是整个人有些不知道该看什么，该写什么。多数看到的总觉得讲都是一样的，写的总是觉得难以将内容结构化的规整。总之一切的理由，落下的最终结果就是成天啥也没干，光在想象和蹉跎中度过。

　　今天算是很长一段时间以来，能好好让自己静下来，不过多瞎想，且略微多一些自律，这样为数不多时候了。好好静下心去阅读，去全心投入到事情，也让虚无的感受少了很多。也突然有了想法，以后不管有多少思绪，或许想到什么就记些什么，不给自己太多没有意义的约束才是更好的一种生活态度吧。

　　从《鱼翅与花椒》中给我最多的感受就是作者从一开始和其他外国人一样鄙夷中国的食物连同鄙夷中国的一些文化，到逐步的通过尝试中国的美食，探索和了解中国美食背后的种种，慢慢开始转变，开始更能明白中国美食的美，以及中国文化的美。这中间的变化主要来自于不断的亲身实践与感受，不断的拨开遮盖的云雾去探索背后的因果，慢慢的看见和接受认可。也正是因为有自己的亲身体验，才能真正感受到每一件事物它背后所蕴藏的真正意义。

　　花椒与鱼翅读后感 篇7

　　这是一本有趣的书，也是一本有益的书。

　　开始是怀着看热闹看出丑看搞笑的心态去读的，后来发现这位英国女孩真不简单，对于烹饪，对于中国菜，她可以说是正宗的科班出身，在正儿八经的专业院校学习过的。对于中国菜，她比我们普通人懂得要多多了，果然人不可貌相啊！

　　想知道她有多厉害，还是自己去看书吧。这本书写得不错，引用下面的一段话，足以说明。

　　从四川的热闹市集到香港的私家小馆，从福建的深山到迷人的扬州，扶霞游历中国，不仅在美食与厨艺上收获颇丰，也从食物中看到了这个与英国截然不同的国家的更多面向。她考究钟水饺、赖汤圆、担担面和夫妻肺片的来历与说道，剖析中国历史上与今天对厨师这一门职业的偏见与轻视；她尝试接受并理解中国人在厨房里对作为食材的小动物的“日常残忍”，但也努力查找资料，纠正西方人对中国人活吃老鼠和生吃猴脑等惊人举动的想象和误会；在烹饪学校里，味精的无处不在让她进退两难，人造调味品违背了她的“一切原则”，但她崇拜的大厨无一不用味精调味，她一方面认为西方对味精的偏见已无形之中破坏了中餐的声誉，另一方面又猜想，原因或许在于“中国人普遍对科学技术抱着积极的态度”，而欧洲的厨师和“吃货”普遍坚持认为“享乐主义必须与‘回归自然’的哲学并行”。她在中国华北贫穷农村过了一个物质贫乏的春节，经历了中国式的祭祀和串门子，她反省自己是凭借外国人的身份，在这个男女极不平等、女性不能上桌吃饭的地方享受到了和男性平等的待遇，但同时又被毫无隐私的生活和每日被人参观的打扰惹怒；她也在成都的街头兜兜转转，看着老木楼变成瓦砾场，摩天大楼拔地而起并在木屋房顶投下影影绰绰，措手不及，她觉得自己在记录美食的同时也在书写成都的“墓志铭”，“这个城市是多么迷人多么独特啊，现在要用一个中国任何地方都存在的城市取而代之，暴殄天物、可悲可叹。”

　　花椒与鱼翅读后感 篇8

　　“每个人的舌尖都是一个故乡。”

　　这本书很美。在阅读的时候，会产生两个奇妙的感受。

　　第一个是，你会觉得这不是在读书，而是在听一支完整的生活交响曲，虽不达恢弘大气，却非常完整且富有节奏，使得整本书读起来酣畅淋漓且回味无穷。

　　第二个是，明明是一本纯文字的书，却在字里行间充满了画面感，在整个阅读过程中，全国各地的美食仿佛尽收眼底，令人垂涎。

　　这本书很用心。藏在各个细节角落中，等着你发现之时，你会拥有一种小确幸的美好。

　　一本书从开始选题、到策划、到设计等等，中间会经历特别多的环节，每个环节都会被不同的人解读。而在这个过程中，很有可能就会因为一些原因，使得一些特别好的稿子变得无比平凡，没有销路。若不是这位策划者的用心和各种机缘巧合，这本书也不会这么完美地呈现在读者的手中。

　　中国大江南北的美食固然别有滋味，扶霞这一路，以食物为线索，穿起了中西方的文化差异，体现了她细致入微的观察力和风趣的个性。网上对《鱼翅和花椒》的介绍有些片面。这本书虽然大部分篇幅说到了四川，可也还说了湖南、甘肃、扬州、福建……

　　在书中，你会看到另一个世界，而扶霞就像身边的一个朋友，用一种新的眼光，带你认识这个你再熟悉再热爱不过的国家。

　　于是，也出现了很多可笑的段子。其中印象最深的，就是她在”红楼梦“那一章中，说自己阅读《红楼梦》后对这部小说的理解——“小说写到后面，基调变得阴暗沉郁起来，出现了自杀、绑架和疯狂的背叛。“竟然一时间没有反应过来啥意思。但细细一想，好像也没毛病！

　　关于吃，扶霞总是能通过细致的描述，让你你会到她当时的心境和情绪。由于我个人偏甜口，且不喜辣，对她前几章所描述的川菜还真没太多的感觉，甚至会因为她对辣的描述而让自己感觉舌尖发痛，干脆迅速略过。又由于超爱吃螃蟹，对“‘蟹’绝入口”这一章印象格外深刻。里边提到蟹痴李渔，岁岁储钱待蟹，就特别想笑，这人是有多馋呐！也让我觉得在吃螃蟹方面，找到了一位超越时空的知己，原来自己并非茕茕孑立之人，在400年前，还有一个和我一样爱吃螃蟹并会上瘾的吃货！

　　又是在这一章，作者扶霞在书中提到了一桩桩一件件曾经在中国发生过的食品安全事件，甚至还有连我们中国人都不知道的事件，历历在目，触目惊心，并导致了她情绪的一次爆发，也引起了一些极端读者的攻击，认为扶霞是在说中国的不好，不配成为中国的文化大使（幼稚）。

　　还是在这一章，我欣慰地看到了我国出版对言论的逐步开放，记得还不多年前，出现这类言论会被直接毙掉的。相信一个愿意直面自己过往错误的国家，是会真正强大起来的。

　　从蟹开始，以粥结束，设计巧妙且意味深长。跟着作者的情绪走，从最初的简单纯粹，到后面的浮华经历，再到厌倦不堪，最后回归最初简单而又沉甸甸的质朴。这也着实是一个外乡人的真实情绪。一个地方再好，毕竟不是自己的家。但我相信，当她真的回去后，她一定又会开始怀念。

　　当然还有很多章节，我想，很多人的关注点应该都会根据自己的口味偏好有所侧重，虽然她全本书写得都很详尽生动。

　　书中还随着寻觅食物的步伐，提到了许多关于中国大大小小的人和事，人们的观念、处事方式，有根深蒂固冥顽不灵让人难以理解的固化思想，也有跳跃着转变着的新思想。而中国，就在着一轮轮、一波波的冲击下，疯狂又野蛮地生长。

　　如果眼泪有颜色，那我流的一定是彩虹。有激动，有感慨，有悲愤，有心酸，有无力，有温暖……也正如一盘盘食物，饱含着酸甜苦辣咸。

　　而全书最后的那只菜虫，便是她的立场和态度，纯粹明了，那个“老娘一点也不在乎别人怎么想”的扶霞，就像攥在手里的一根串串香。

　　这本书能够成功，真的是每环每节都充满了用心和缘分。如果这本书交到一位专业严谨的翻译手中，可能它又会是另一副样子。可就是那么美妙，这本书被送到了译者何雨伽的手中。何雨伽不仅有着丰富的翻译经验和深厚的文学功底，还刚好是一名四川妹子，我甚至能想像出这本书到她手中后的欣喜和雀跃。我相信，他们在见面时若有一曲《高山流水》，一定特应景！就像两位第一次见面的那句话一样，“没有忌口，什么都吃“，这更是一种包容和豁达，一种对文化差异表现出的态度。字里行间，都能感受到何在翻译过程中的快乐，而她在后记中也确实如是说。

　　《鱼翅与花椒》，像极了一盘花生米，简单，平常，越嚼越香。

　　花椒与鱼翅读后感 篇9

　　一本关于中国美食的记录，一场关于中国社会的变迁，一个人的成长之路。

　　正如扶霞所说，在那个年纪那个地方遇到那样的事，一切都是因为这刚刚好的相遇。换了时间地点和你，一切都将不一样了吧？

　　开始写初入中国经历的文化冲击与年轻时自身旺盛的生命力，因为恰在此时，所以给了我们这般亲切而又不凡的体验。从一个初入中国的西方人角度发现中国社会那些被熟视无睹的美好与辉煌真的是趣事一件，值得体味许久。读着读着便联系上了自己的经历，引发无数回忆。

　　后来又来到了新的地方，开启新的故事，依旧是食物为主线，却点出了无数的中国社会的伤痛。但是这个话题终究是太大了，太难了，一些没有太多根据的文字难免让人产生抵触情绪。

　　这期间扶霞自己也在不断变化，同时反思在中国的经历，反观中国社会的种种现象。变化不因为我们而止，唯一不变的就是不停的变化。愿你我在这不断变化的世界里，寻一个好的角落，找一种好的方式，去守护属于自己的岁月静好，体验属于自己的烟火人生。

　　花椒与鱼翅读后感 篇10

　　对我来说，这本关于美食的书有些长。里面走过了文革，还涉及了非典。感觉自己也和扶霞一起从90年代一路走到了现在。

　　最初吸引我读下去的是外国人对我们食物的不理解哈哈哈，我一直知道很多外国人害怕鸡爪，却一直不知道为什么，直到看了这本书，真的写出了那种恐惧都嘛！（说实话，已经有点影响我吃卤鸡爪了，哈哈）。而且，从那天起，我就暗暗发誓，以后再也不逼别人吃我狂爱的食物了，真的，萝卜青菜，各有所爱。你永远不知道你挚爱，一般人还不推荐，给你只是因为我太爱你的食物，在别人眼中真的很“恐怖”。

　　当热爱和工作联系在一起时，真的好幸福啊。

　　扶霞可能经常误以为自己是个四川妹子吧，哈哈哈那种恍惚感，缓过神来也会傻笑吧。啊，扶霞，好开心，当年你来到了四川，选择了四川。想对那个姑娘说一声，谢谢你。

　　扶霞，当你经历经热爱，失望，再到热爱之后，你真正地爱上了中国。中国也爱你！

　　花椒与鱼翅读后感 篇11

　　今天把《鱼翅与花椒》看完了。很佩服这位英国姐姐，能以这么包容开放的心态来接受中国的美食，因为好些东西是作为中国人的我也接受无能的，这跟“土生土长”“爱国”并没有半毛钱关系，我就是不能吃活生生、肉唧唧的昆虫，也不能吃正在蠕动的海味。

　　除开美食，作者还在中国的历史、文化、政治、生活上阐述了自己的观点，给了我不同的角度和启发。在寻找美食的路上，亦或是人生的道路中，有很多困惑和分歧，重新认识自己、接纳自己，这种感觉很奇妙，仿佛自己跟自己的一场和解，抉择和舍弃并存。

　　在我看来，生活是苦的，但食物却能带来一丝慰藉，好吃的食物更是快乐的源泉。

　　如果你喜欢美食，可以读一读这本轻松的小书，真诚提醒最好别在晚上观看，容易流口水哟。

　　花椒与鱼翅读后感 篇12

　　今天把元元《鱼翅与花椒》的读后感看完了。很佩服元哥，能以这么包容开放的心态来接受一本美食的书，因为好些东西是作为吃货的元元也接受无能的，这跟“好不好吃”并没有半毛钱关系，元元就是不能吃活生生、肉唧唧的昆虫，也不能吃正在蠕动的海味。[手动捂脸]但她还是鼓起勇气看完了全书，令人倾佩。

　　除开美食，元元还关注到了书中中国的历史、文化、政治、生活，分别给了她不同的角度和启发。

　　在寻找美食，啊不，人生的道路中，不禁想到有很多想吃吃不到或者还没有吃到的东西，比如不辣的重庆火锅，重新认识自己、接纳自己，这种感觉很奇妙，仿佛自己跟自己的一场和解，抉择和舍弃并存。

　　在元元看来，生活是苦的，但食物却能带来一丝慰藉，好吃的食物更是快乐的源泉。

　　如果你喜欢元元，可以读一读她写的读后感，真诚提醒最好别在晚上观看，要不然搞不清你是对火锅还是对元元流口水哟。

　　花椒与鱼翅读后感 篇13

　　这是一本有味道的书，英国人写的川菜饮食，挺有趣。1992年，从事亚太地区新闻报道助理编辑的扶霞来到中国，本意是研究少数民族历史，却在途径成都时爱上川菜。

　　她留在四川大学学习，并成为当年四川烹饪高等专科学校第一位外国学徒。其实在挺多外国人看来中国人吃的东西都奇奇怪怪的，比如我们和一个外国朋友吃火锅的时候他就坚决不肯吃鸡爪、火腿肠、鸭肠和脑花。很多时候，通过外国人的眼睛看中国，才更能看到一个真实的中国，《江城》如此，《长乐路》如此，《再会老北京》如此，这本书也是如此。

　　没有政商巨子的伟大成就，没有知识精英的傲人成果，没有冠绝全球的华彩建筑，没有傲啸四方的杰出事迹，书中聚集的，都是日常的普通人，以及我们每日所见的普通街市。但是这里记录了时代的变迁，与很多其他城市一样，成都的老城区也正在被拆除，这座有着千年历史的城市正在努力摆脱过去留给它的成熟风尘，努力的想把自己打扮成一个青嫩的小姑娘，这里的一些记录就好像是一座城市的墓志铭。

花椒
花椒原产中国。花椒不像辣椒，味道不辣，但是让你嘴唇一阵阵发冷，还有刺痛感。中国人称这种感觉是“麻”。手脚也能“发麻”，做手术也要“麻醉”。花椒这种奇特的效果，加上辣椒的辣，成为四川现代烹饪的最大特色之一。

辣椒
辣椒最早出现在中国是十六世纪，刚从南美归来的葡萄牙贸易商扬帆前往东方的港口。沿海地区的中国人一开始把辣椒当作好看的观赏植物：洁白的小花，生机勃勃的红果。到后来他们才开始把这辛辣开胃的果实用作调味。商人们通过长江三角洲的水路运辣椒北上，来到华中的湖南，再从那里沿河稍微往西，到了四川。

味精
味精并非中厨里的传统调味料，其发明者是日本科学家池田菊苗。他从一碗海带汤异常鲜美的味道中得到灵感，在实验室提纯了海带里的呈味物质，并把这独特的味道称为“旨味”（相当于中文的“鲜味”）。他的发现直接引发了日本对味精的工业化制造生产，接着又扩展到全世界。

鱼香味
鱼香味是著名的川菜特有调味。之所以叫“鱼香味”，就是来自传统的鱼类料理调味法，味道咸、甜、酸、辣，葱姜蒜的香味也充分融合。最关键的调味料是泡椒。鱼香味名菜：鱼香肉丝、鱼香茄子。

Q弹
说到鱿鱼丸子这种食物，那就是“有弹性”了。海参的口感里面也有这种弹牙的拉伸感。台湾将这种口感说成“Q”；特别有弹性的食物，就是“QQ”了，这竟然是从罗马字母中生发来的形容词。

担担面
担担面是土生土长的成都街头小吃，名字来源于挑着扁担的传统街头货郎。“担”是个动词，意思是“挑扁担”。成都的老人们还记得那些卖面人的吆喝，“担担面！担担面！”的声音传遍成都古老的小街小巷。只要有客上门，货郎们就放下担子，支起炉子，烧好水，摆好碗筷和一罐罐调味料。

夫妻肺片
一对夫妻，挑着厨具漫步在大街小巷，伉俪情深传为佳话；他们专门卖一种凉菜：白卤牛杂切片，拌上芹菜、花生米、芝麻，加点卤水、红油和花椒面儿，就成了现在著名的“夫妻肺片”。

全聚德烤鸭
一八六四年，宫外一些来自山东的厨师和一个叫杨全仁的人一起开了家烤鸭店。烤鸭作为一道菜已经存在了好几个世纪，但传统做法是把鸭子放进一只焖炉，下面烧着火来烤。而杨全仁把御膳房的烘烤技术介绍给了京城百姓：果木烧火、鸭子挂炉，这样烤出来的鸭皮更脆、更美味。他这家叫做“全聚德”的烤鸭店成为国家的标杆，今日扬名世界的“北京烤鸭”就出自这里。

燕窝
雨燕分泌出来的唾液，再混合其他物质做成的巢穴，晾干以后制成，做成汤来喝

客家人
顾名思义，是那些流离失所、到此客居的汉族人