文坛的京味儿作家不少，叶广岑无疑是其中最具代表性的一位。著名作家邓友梅就曾经这样评价她的小说：叶广芩的作品好就好在“够味儿”，不仅有京味共性，还有她叶赫家的个性！好比穆柯寨的“炒疙瘩”，一样的面，她炒出来就另个味儿！ 叶广芩祖姓叶赫那拉，有着“格格作家”的称谓。她深厚的文化修养和生活阅历，使得作品中大宅门里的生活场景描写细致，令人感受到厚重的文化底蕴和现代气息。她笔下的各色人物热热闹闹起起落落，活得艰苦却很坚强，时代风云，世间沧桑，还依然固守着北京的老传统。我一直偏爱叶广岑行云流水的文字与京韵十足的味道，《采桑子》作为她长篇中的一部力作，就有着显著的“叶氏”风格。书中以金府里最小格格的叙述口吻，讲述了阿玛、三个母亲和十几个兄弟姐妹的悲欢离合与人世沧桑。一个世家的败落，一群子弟的飘零，从大家族的兴荣昌盛到四分五裂，一幕幕感人至深，读来令人牵肠挂肚，欲罢不能。在这部讲述满族贵胄生活的《采桑子》中，叶广岑以著名满族词人纳兰性德的《采桑子�6�1谁翻乐府凄凉曲》作为贯穿，串起一个个细枝末节的故事。文中每章节的小标题相连后便是这首词：谁翻乐府凄凉曲，风也萧萧，雨也萧萧，瘦尽灯花又一宵；不知何事萦怀抱，醒也无聊，醉也无聊，梦也何曾到谢桥。每个故事的名字都与诗句非常贴切，书与词相互呼应，浑然一体。书中描绘了人生的多种矛盾重合，写作手法诙谐幽默、讽刺辛酸。大宅门里的金家十四个兄妹及亲友命运多桀：长子反叛皇族当了军统，长女为票戏痴迷一生，次子因萧墙之祸无奈自尽，次女追求自由婚姻被逐家门。。。。。。看叶广芩的书，就好比看一段的历史的变迁，书中那曾经庭院深深的没落贵族生活，一步步走向消亡、直至荡然无存，让人读出它哀伤的一面。金家十四个儿女的各色生活之态及其命运在被叶广岑诉诸笔端，跃然纸上，看似作者如数家珍，读来却不由“曲罢一声长叹”！有人说叶广岑的作品中京味对白、及京城生活场景的细致描写，与老舍相类，但她对戏文的熟悉似乎更胜一筹。纵观她的作品，京腔京韵，质朴厚重。我所读过的《豆汁记》、《三击掌》、《逍遥津》、《盗御马》、《大登殿》无一不是精彩纷呈，荡气回肠！读叶广岑的小说，真就如同老北京特有的豆汁儿，不但滋味深长，而且回味悠长，京味儿十足。叶广芩的京味小说永远在温婉低吟中诉说着老北京历史的开始和结局，用她的话讲，是“一种积淤已久的情感的自然流露”。她写没落而不颓废，叹沧桑却终能释怀，曾经的海棠零乱，梨花低伫，都化为有着陈酒芬芳的文字，令人流连难舍。

多年前去北京，在大前门喝了碗豆汁儿，喝之前是经过一番心理斗争的，“我来北京干嘛来了？吃 美食 ，逛大街，看风土人情，为啥要喝这泔水一样的东西？”“豆汁儿也是皇城风土人情的一种，尝尝吧，来都来了。”一碗豆汁儿一只焦圈，人民币18，没有吃出想象中不能忍受的味道，有些酸有点微臭，可以接受，但如果长期把它当成早饭，我想长江以南的人民是不会答应的。

豆汁儿最早可以追溯到宋朝，宋朝周密记载南宋临安民间生活的《武林旧事·凉水》里，就写了“臼豆汤 椰子酒 豆儿水 鹿梨浆 卤梅水 姜蜜水 木瓜汁 茶水 沈香水 荔枝膏水 苦水 金橘团 雪泡缩皮饮宋刻‘缩脾’ 梅花酒 香薷饮 五苓大顺散 紫苏饮”，这豆儿水就是豆汁儿的雏形。历经一千多年，往北边看，最流行的要数北京。它最早于辽金时期在北方少数民族中流行，渐渐成为当地时兴、大众化的吃食，后来随着清廷入关，满人将这一生活习惯一并带进关内，正巧对了北京人口味，一吃到如今，成为一种传统、一种文化，深植在几辈人的消化系统中，当北京人离开北京，豆汁儿便成了乡愁。

但也有许多北京人，尤其是年轻人，并不喜欢豆汁儿，作为早餐，它不如包子、馄饨、小面拥有广泛的群众基础，它的味道太过挑衅，爱者深爱，嫌者深弃。有如湖南也有不爱臭豆腐的，意大利也有不爱乳酪的，各人嘴里，各人味。

我总觉得这样出其不意的滋味必定是某次烹饪中突发意外导致的结果，但千年已过，无证可考，也不做深究了。现可知的是它是绿豆的发酵物，具体制作方法如下：绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。

豆汁儿虽费不了几个钱，古往今来却是个食者不拘贫富的物件，乾隆十八年，有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。

在民国的文化圈里它也是独特的存在，《燕都小食品杂咏》这样描述久负盛名的北京特色小吃豆汁儿：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。”老舍也爱喝豆汁儿，因为出身贫寒，知道豆汁儿对于穷人家的意义不只在口舌，而是在肠肚：“比我们更苦的，他们经常以酸豆汁度日。它是最便宜的东西，一两个铜板可以买很多。把所能找到的一点粮或菜叶子掺在里面，熬成稀粥，全家分而食之”。

京剧表演大师梅兰芳也很喜欢喝豆汁。抗战期间居住上海留须不出，无豆汁可喝，思之若渴，弟子言慧珠自京赴沪演出，特带4斤装大瓶灌满豆汁，以尊师长，传为佳话。更有北京出生的西部歌王王洛宾，弥留之际，恋恋不忘小时候的味道，非要喝完一口豆汁儿，才肯驾鹤西去。

有一出名为《豆汁记》的宋元话本，说的是“书生莫稽，落魄行乞。值严冬风雪，饥寒交迫，倒卧于乞丐头领金松门首。金松外出未归，其女金玉奴倚门盼父，见莫稽倒卧雪中，心甚不忍，将之唤进门内，以豆汁与彼暖腹充饥。金玉奴见莫稽仪表不凡，甚为爱慕，待父归家后，得父允许，与莫稽结为夫妇。”但莫稽飞黄腾达后，嫌弃金玉奴乞丐出身，忘恩负义，意欲杀害金玉奴，未遂，最终几经波折，以两人破镜重圆大团圆为结局。这结局不免让人郁结糟心，于是在荀派京剧演出版本中，将结局改为莫稽被棒打为剧终。

金玉奴用这豆汁儿救了莫稽，却遭此噩运，不知莫稽到头来还会不会想起当初风雪冰冻之时，一位小姑娘对他说的那句“我们家里有的是豆汁，给你一碗充充饥”。

同属豆制品，相较之下，豆浆比豆汁儿更具食物的普遍性，它温和甘甜，豆香浓郁，入口像条丝滑的高级被面包裹着牙齿和舌尖。

在2006年出版的《History of Soy Milk》中认为，最早的豆浆应该是在一块出土的石板上有记录，这块石板大约于公元25至220年制作，上面刻有古代厨房中正在制作豆浆的情况。

关于豆浆的起源，在现存古诗中也可得窥一二，朱熹曾作刘秀野蔬食十三诗韵：

种豆豆苗稀，力竭心已腐。

早知淮王术，安坐获泉布。

说的是汉高祖刘邦的孙子淮南王刘安制作豆制品的情景，人们通常认为，现在普遍认同的豆浆、豆腐发明者便是刘安。

相传1900年前的西汉，刘安母亲患病卧床，需吃豆子调养（私以为应该是肠道疾病），但对病患来说干嚼豆子又太过残忍，孝子刘安便想法令人用石磨把豆子磨成汁水，烧开放凉饮用，竟得到意外的美味，此法因此广为流传。

而刘安因痴迷炼丹修仙之故，颇懂得些化学知识，又在豆浆中加入石膏制成豆腐，成就不朽美味，为这近两千年来中国百姓的胃囊和味蕾做出巨大贡献，淮南因此也成为豆腐故里，至今仍盛行豆腐宴。

虽然人皆以为从刘安开始有豆浆、豆腐，但笔者查找文献中发现，豆浆的制成或许远早于了汉代，原因在于，早在新石器时代，南方河姆渡人就开始使用石磨来磨碎谷物，而且中国古代大豆种植出现极早，豆浆的制作又极其简单，豆子被分解、磨碎加入水煮熟，即可制成豆浆。所以豆浆的饮用极有可能在三代就出现了。如《穆天子传·卷六》载：“盛姬求饮，天子命人取浆而给。”这个浆，说不定就是类似于豆浆的食物。

按《史记·周本纪》记载，黄帝的玄孙后稷时期，长安地带就有大豆种植，自然食用豆类食物古已有之，想必以豆浆为食的风气先在长安形成，而后再向周边扩展。

豆浆是一种乳白色液体，常佐以油条食之，与豆汁儿与焦圈的关系颇为相似，是非常大众化的饮食方式，在我国版图之上俯首皆是，无论东南西北。

《本草纲目》中记载：性平味甘，利水下气，制诸风热，解诸毒。春秋饮豆浆，滋阴润燥，调和阴阳；夏饮豆浆，消热防暑，生津解渴；冬饮豆浆，祛寒暖胃，滋养进补。因其功效与美味，豆浆自汉代以来，在中国已存近两千年，并在唐代鉴真和尚东渡时期传入日本，宋朝时传入朝鲜，十八世纪传入北美、非洲，逐步成为世界性大众食品。

如果在清晨路过早餐摊点，会发现豆浆经过演变发展已是五花八门，有核桃豆浆，红枣豆浆，黑芝麻豆浆等等，摊主把能想到的坚果或粮食与其混合，杂交出许多新美味。

然而，与豆汁儿不同的是，豆浆因其自身的低调、不争奇峰，虽已笼络住了人民大众，但除了早餐连锁店与豆浆机厂的老板，却未见有哪个名人名士公开声称自己热爱豆浆，没它不行的，故而在此罗列不出名人故事来为它的价值作证，但或许这并不重要，反正它早已渗入普通人家的生活中，陪伴着千年来的若干代人从学童走到垂暮，迎接与送走一个又一个清晨。

    人生在天地间原有俊丑，富与贵贫与贱何必忧愁。穷人自有穷人本，有道是我人贫志不贫。

                ---京剧《豆汁记》金玉奴唱段

      做饭的时候，习惯一边做饭一边听书，于是就遇上了《豆汁记》。

      饭做好了，书也听完了，意犹未尽，饭吃完，来不及洗碗，一口气又读完一遍，还是不够过瘾，想写一写，留下点什么。

      叶广岑先生用从容、简朴，优美自然但又平淡如光的笔调叙述了莫姜，一个普通却又值得尊重的人的故事，低声诉说着一段时光、一部历史、一段路程……

  《豆汁记》里的莫姜，命运悲苦可怜，宫里伺候太妃成了老姑娘，被老眼昏花的老太妃赐婚给御厨刘成贵出了宫。

      刘成贵的好手艺挡不住他挣钱，但因好赌，不事生业，家计为之一空。还因为赌资的事砍了莫姜的脸，毁了容，最糟糕的事把莫姜当做筹码，输给了一个小混儿……

  莫姜以卖花生米度日，幸得遇到了作者的父亲，从此有了落脚的地方，成为作者家的厨娘，一直以为刘成贵已死。

    不承想在晚年的时候，刘成贵领着他不知谁为父的“儿子”找上门来，莫姜卖了唯一从宫中带来的一件之前的玉器安顿了那两“父子”，御厨刘成贵也成了国营粉丝厂的一名劳作者。

        即使那么讨厌刘成贵，三年自然灾害时间，刘成贵用粉丝厂的些许下脚料，豆汁和麻豆腐接济着作者一家。按作者的话：“不知是当初我们的豆汁救了莫姜，还是刘成贵的豆汁救了我们一家。”

      文革来了，人性变得扭曲，最后莫姜和已中风瘫痪的刘成贵燃煤自杀。

      故事曲折离奇，又那么真实，特别是宫女莫姜的经历令人扼腕叹息，在她一生的经历中，遇到了常人没有遇到的事，但在作者的笔下，总有种见过大世面的处变不惊，可是内里的辛酸有多少人能明白。她虽普通，却又值得尊重。

      在通篇的文字当中，有许多警示教育人的道理，让我受益匪浅。读着读着，我会停下来用这些话反观自己：莫姜走路轻而快，低着头，目不斜视，无谈高兴与否，嘴角永远微微向上挑着，父亲说，这是“喜性”，是做人的一种很重要的功夫，无论内心想什么，外表永远是雷打不动的愉快。

    这种做派非一日之功，像我那样动不动就喜怒形于色的是最没水平的表现。

    作者关于做饭与写文章的比喻也让我受益匪浅，深以为然，特此摘录，藏于心，导于行。

    “做饭和写文章是相通的，在谈论文学创作时我常用做饭来打比喻，写文章好比和面。初写成不过是刚把面活成了一个团儿，面得不停地揉，文章得不停地改，面里的疙瘩揉开了，文章里的硬伤病句改好了，只是完成一半。还不行，面得搁在一边饧，最少得饧俩钟头，文章得搁，至少得搁半个月，饧好的面再揉，搁过的文章再改，基本就可以拿出去了。急茬的面（疙瘩汤除外），急就的章（除非天才），一般经不住推敲。火候到了，饭就熟了，人品到了，文就熟了，就这么简单。”

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