丁酉年春节，携堂客赴柬埔寨旅游，飞行两个半钟头，至高棉第二号城市暹粒。

　　在机场外面登乘旅游大巴。经行之处，除去少数繁华大街和干道，多为两车道的水泥路，此外还有许许多多黄土道路。房屋设施大多为平房或矮楼，难觅高楼大厦，据说当地设有限制，建筑均不得高出巴肯寺。

　　傍晚出门散步，街上大片摩托车穿梭往来，车灯耀目。此地汽车不多，摩托车乃居民主要出行工具。其中有一种摩托的士，名曰“tutu车”，给两轮铁皮车斗改装了座位，插铁杆搭起遮雨棚，前侧将铁扣加于摩托车后尾，即可驱车载客，比国内三轮摩托更加简易。

　　街道两旁商店稀少，商品种类大致齐全，标价多为美元，物价颇高，当然付款也能使高棉货币。导游提醒少用美元，以免找零收到伪钞。

　　高棉四季如夏，白天艳阳高照，行走在外汗如雨下。路边摊位、小车上贩卖水果、冰棍等解暑物，滋味纯正；有次买了甘蔗水，柴油机当场压榨而出，甘甜清爽，添加剂果汁焉能比之？然亦需注意，景区商贩宰客本领逊色于国内，比如一串香蕉，同行旅客花了两千柬币买下，我等去时却要四千柬币，遂将刚才那人请来，连说带比划，才用平价购得。

　　游景时候，总见儿童衣衫简陋、肤黑体瘦，凑上前来问游客行乞。导游提醒尽量莫给，恐招惹乞童群至、围而讨要，走脱不得。

　　有人云：“柬埔寨相当于中国上世纪八十年代水平。”此言大体不差。

　　这番游历景点，有小吴哥窟、巴戎寺、龙蟠水池、女王宫、神牛庙、吉祥如意庙等，旅游攻略均有介绍，不一一赘述，只择几样叙之。

　　巴戎寺

　　寺庙采取佛教理念，外围修砌一圈城墙，象征喜马拉雅山；城墙与庙殿之间留有环沟空地，象征海洋。庙殿建成三层砖石基台，下面两层是正方形，顶层是十字形，中心一座涂金圆形高塔，磊磊环堆，形如玉米，意指佛家须弥山；周围四十八座宝塔大小不一，众星捧月般簇拥中心宝塔，每座宝塔上皆刻四面佛，看过去石塔林立。

　　此间石阶年代太久、风雨侵蚀，多处已经不能过人，即使能过，那也颇为陡峭，每个台阶约高一尺，上去倒也罢了，下来时需要侧着身子、亦步亦趋。每层基台外侧造设回廊，廊壁上刻着浮雕，内容涉及古代高棉的宫廷战争、市井生活，有的石门门檐雕刻了七个佛像。第二层围廊上造设很多窄小石室，相互连接穿插，望眼过去门廊层层叠叠，宛如迷宫。

　　中心塔基周围开凿了一圈小石室，从基台上去有七个台阶，第六个和第七个之间有窄窄的平台，接下来是两进石门，门的间距不到二米；石室约三步宽、三步长，至少五六米高，抬头看去，越往上越狭小，顶部开了个口子，天光透射进来；室内摆放方形石台，其上供奉小石佛。吴哥遗址石室布局大都类此。

　　可惜游览时间太少，区区两个钟头，诸多细节无法详察，走马观花匆匆看了一遍，游兴未尽，不得不随旅团开拔，实为遗憾。

　　普伦塔寺

　　走过古木参天的林荫土道，再经过四步宽、百米长的石砌廊桥。及至寺庙遗迹，其主体尚存，多有损毁：一堵石墙崩坏，落下数以百计的青色大石条，又有几处石堆挡住遗迹门廊。

　　为探看究竟，我便爬上台阶，从旁边的石窗翻入，其内有天光照来，半明半暗，石柱石壁上生长了青苔，视之古朴苍凉；对面门廊前斜斜落着一根方形长石条，视线越过门廊，外面走道中两个西洋游人正拍照留念。

　　此处有种银色大树，初见之时，树根盘踞于石头城墙上，仿佛长蛇般。遗迹深处，又遇见几株，有的枝叶繁茂，也有光枝秃干。

　　其中一棵尤为粗壮，须三五人合抱，主干上半截分叉为二，干身又生出很多藤枝，彼此缠绕；千百根须爬在古石建筑上，将下方入口遮掩了大半，大有悠远沧桑之意。询问之下，才知是两棵树长在了一起。当时午后，太阳落下炽热的光辉，映得银色树皮金华隐隐。

　　我家堂客喜好拍照，由于事前疏忽，相机未配储存卡，使用不成，她遂夺了我的苹果手机，自取角度，记此景于照片。

　　寺内有间石室，比寻常石室大了一圈，四面墙壁从上到下布满圆孔，每个孔约两寸直径，其中一面墙中间还凿开松树形状的洞口。据说曾经这些圆孔都镶嵌了红宝石，阳光透过松树状口子照进来，宝石映耀，满室红光，教人叹为观止。惜乎红宝石全遭贼人洗劫，留下四壁百孔千疮，供后来人凭吊。

　　龙蟠水池

　　先要通过一条长长的木板栈道，其宽约两步，搭建于湖水之上。这片湖泊波澜不惊，远近漂着残枝、圆木，以及成片的浮萍、荷叶；树木、灌木长在湖中，根部淹没于水，树木生得歪歪扭扭，有棵老树显是为刀斧砍去，只在水上留下半截树桩。

　　湖面如镜，将这些物事连同青天白日一起倒映，清晰明澈，美如画卷。走在栈道上，阳光从水边映射出来，耀眼生花。湖水呈透明褐色，隐约见底，小鱼小虫徜徉其间。

　　栈道尽头是四个大小不一的水池，按“丁”字型分布，水池之间都以一条石廊相隔。池水表面飘着大片浮萍，其上布了一层尘埃，水下则浮沉有众多绿藻球。中央水池边长约七十米，池中立着一座石塔小庙，庙里供奉神佛。据说旱季时节，池内水枯，池底露出草坪，人能便能近前朝拜塔庙。

　　红色高棉

　　参观城中一处寺庙，庙中石塔里堆满死人骸骨。导游介绍，这些都是早年间红色高棉制造杀戮，其中就有把寺庙僧人加以铁镣、一个连一个地铐起来，不喂水食，活活饿死。旅团众人随即聊起红色高棉种种恶行，并与国内旧时的某种政治气象对比评论。至此，寻常人士大抵都会感叹一句：“希望悲剧不要再发生。”

　　红色高棉恰如佛教地狱中的恶鬼，罪孽深重，天地不容。只是这些地狱众生如何脱鬼门关而出，本人略有一番浅见。

　　上世纪七十年代初，柬埔寨政府驱逐西哈努克国王，建立军事专制统治，权贵集团利用政治经济特权，不断吸食社会中下阶层的利益；社会中产阶层如普通公职人员、中小商户、知识分子、技术人员，尚能依附上层获取其漏下来的利益，活得颇有滋味；底层民众处于完全的被盘剥状态，一贫如洗，自身未接受教育，也没有能力让后代接受教育，即便劳作一生，连温饱也难以保障，遑论通过努力实现阶层跃升。

　　大约当时柬埔寨权贵阶层的想法，柬埔寨历史上长期作为封建国家，宗教信仰渗透到百姓骨髓中，教化之深，可令其安分守己、不敢有非分之想；何况他们手中掌控着国家机器，背后还有美国撑腰，因此不必担心阶层固化和贫富代际传递会带来什么后果，作威作福肆无忌惮，却不知世道人心早已变化。

　　柬埔寨底层民众打破不了阶层壁垒，面对权贵压榨、欺凌，甚至社会中产歧视、侮辱都毫无还手之力，愤怒和仇恨遂在压抑中慢慢累积，犹如火药桶般蓄势待发。恰在此时，波尔布特给这只桶火药添了一把了名为“革命”的柴火，瞬间将看似坚不可摧的权贵集团炸得鸡零狗碎，捎带中产阶层也一起掀翻在地。

　　这股仇恨烈火没有理性抑制，很快席卷整个柬埔寨，于三年零八个月之内，造成三百万人非正常死亡，成为二十世纪最大的人为灾难之一。

　　返程时候，坐在机窗边眺视高棉，天朗气清，长空千里俱澄澈。待得客机飞回四川，霎时雾霾笼罩，遮盖望眼，令人不胜唏嘘。