《在巴黎餐桌上》是一本由[美]A.J.李伯龄著作，光明日报出版社出版的平装图书，本书定价：29.80，页数：192，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《在巴黎餐桌上》精选点评：

　　●对食物了解太少了，所以一知半解，没有体味出其中的美感。

　　●美食和美好年代的回憶錄。19世紀末的巴黎，20世紀20年代的紐約，30年代的上海，to those good old days.

　　●很棒的书 李伯龄机智幽默 爱吃的人最可爱！

　　●巴黎是文艺青年最初的梦想之地，也是现在俗人云集的利欲之都，左岸不再有真正的诗人，右岸也不再有飘香的咖啡馆。巴黎变了，但她依然是一场流动的盛宴，推荐这一本怀旧过去的书，巴黎，曾经，夜色很美。

　　●关于曾经的美好

　　●因为Peter Mayle我情陷法兰西，在读海明威《流动的盛宴》之前，读了这小李子的书。。。

　　●在巴黎餐桌上，描述的是十九世纪二十年代巴黎那个美好时代作者的各种“美食学习”体验及感受。这本书不厚但我看了很久，反应出对那段历史以及各种文学知识的缺乏，没文化真可怕。不过巴黎还是很想去的，虽然可能李伯龄列出的餐馆咖啡店都已经不复存在[发呆]。

　　●看完后我百度了一下，很多店都已经消失了

　　●哈喇子淌了一斤多

　　●估计是我不懂。不吸引也不有趣。

　　《在巴黎餐桌上》读后感(一)：百年前的浪漫与美食

　　一百年前的世界浪漫之都是什么样的？这本《在巴黎餐桌上》会给你答案。

　　巴黎是一座令人心醉沉迷的城市，作者这样写道，“那个时代，巴黎令人心醉沉迷的一点是古典戏剧和现代戏剧并存，让你自由选择。”“纽约除了电影之外，不提供古典戏剧的现场表演。从纽约剧院每季上演的作品来看，它们排斥过去，尽管反对的理由没有什么想象力。而同一时期，巴黎在艺术方面不断求新求变……”

　　百年前的巴黎所谓浪漫，即有如密杭德的风流往事之类的韵事，也有充满了小资情调的人文环境。而这一切在作者的眼中，却处处没有离开美食。巴黎的浪漫之一也体现在了美食上。“在巴黎，所有的风流才子与交际花都特别青睐卡布辛大道上拿坡里咖啡馆的露天座……”作者体味到，最好的料理来自小餐厅。金字塔饭店的鳟鱼，很可能是风味最为细致的鱼类料理。鱼肚填满了馅料，稍微炸过后，佐波特萄葡酒文火温煮，值得喝彩，但流于奢华而失之于清新……”就像我们在国内旅游，到一个地方最想吃的是当地的小吃一样。此外，作者在本书中多次提到美酒和女人。大概所谓的浪漫，也离不开这两点吧。

　　这本书也从侧面个别呈现了当年巴黎的黄金般的历史。有时候，对历史的表述，从侧面要好过史学家们的正面表述。作者以曾经的亲身经历，折射出的是一段巴黎往事般的史事。这样的史事仿佛拥有令人羡慕的神一般的光环。是的，没有哪一个人不喜欢浪漫，没有哪一个人不喜欢巴黎。

　　一座城市的魅力既与它的人文环境有关，也与它的美食脱离不开关系。比如，说起杭州，会有杭州小笼包；说起成都，会有成都小吃；说起扬州，会有扬州炒饭；说起沙县，会有沙县小吃。城市借助小吃扬了名；而小吃也借助城市被注以了和城市息息相关的符号。

　　浪漫与美食同样能够穿越历史的长河。就像100年前作者的叙述，直到今天仍能引起人的兴趣。

　　喜欢小资情调朋友的必读书目。

　　《在巴黎餐桌上》读后感(二)：探访美好时代的餐桌

　　这本书让我看到了“美好时代”。

　　精致与奢华，讲究与生活。

　　但客观来讲，这本书可以被翻译的更流畅更优美。但这并不妨碍我给出四颗星的高分。

　　我相信原版一定是像韩良忆、James Salter 所说的那样精彩。它脱离了“美食书”所要表达的一切，让人们看到了巴黎的流金岁月。

　　也许是因为巴黎本就是一座让人心而往之的城市。它是浪漫的、优雅的，也是难以接近的。它的美食也是这样的。香槟、红酒、鳟鱼、面包。不是所有红酒都使人难忘后味，不是所有鳟鱼都让人在多年后还念念不忘。

　　文化是一个国家的地基。而“巴黎的餐桌”几乎是在诠释这个国家。

　　对于美食的觉悟是需要经过常年累月的味蕾体验来获得的。

　　酒与菜品的结合，如何更能打动舌头，哪种搭配更容易让人食指大动。

　　你不能否认酒精会使人的感官意识发生不一样的变化。酒精的魅力在于它让世界在眼睛里都变得梦幻，自然也能拯救一桌糟糕的晚餐。

　　它让你变得宽容再宽容。你看见的人会拥有光晕，你吻过的嘴会异样香甜，你拥抱着的这个人是世界上独一无二的存在。

　　书中有这样一句话：希特勒看成克制者的原型，那些德国佬看着他在慕尼黑啤酒屋喝白开水时，就该知道这个人不能信任。

　　看到这句话的时候我突然想到《后会无期》里面的一句台词：喜欢就会放肆，而爱却会克制。无头无脑的感觉，就像这部电影给人的感觉一样。

　　当然，书中的这句话是非常贴切的。因为有欲望，所有才会有满足感。无欲无求的人事无法享受欢愉的。

　　这世上最昂贵奢侈的享受就是“吃喝玩乐”。足够的经济基础，足够的时间。

　　美食专栏作家，美食节目主持人，都是令人艳羡的职业。而也总会有人有疑问，为什么他们的身材如美食一样让人流口水。其实这很正常，当你拥有这样一份工作，有时间，有动力，有经济能力，自然就会选择运动消费，让自己变得赏心悦目，又饱了口福。从而带动了群众消费，让读者和观众义无反顾地投身“吃货事业”，意淫他们自己也不会胖。

　　而最残忍的事儿不就是：脂肪是自己的。

　　情迷一个地方，就像是一种毒瘾。

　　这个地方你虽从未踏足，却在心里想了千遍万遍：铁塔的灯光，塞纳河的风，咖啡馆门口的鲜花，口感甜腻的甜甜圈。这是一种类似小孩子渴望巧克力一样的情愫：甘之如殆。

　　想去巴黎的念头，在看过书之后，又增加了10%。

　　《在巴黎餐桌上》读后感(三)：探访那美好时代

　　当我第一眼看到这本书时，吸引我的并非书中那些呼之欲出的美食，而是这封面：梵▪高的经典作品，《咖啡馆》。它是我第一幅临摹的油画作品，也唤醒了我在油画课上的记忆。当上午和煦的阳光照射到洁白的帆布版上，油画颜料、松节油和调色油幽幽地散发着味道。——它们并不好闻，却令人着迷。这如逝去的光华一样，让人忍不住想用画笔去重现那时的人们所拥有的生活。

　　在那街边的小小咖啡馆中，在巴黎餐桌上，那时时光走得还那么慢，啜饮一杯咖啡的时间，便可以陷入无边的遐想。而耳边，只有翩然飞舞的小鸟儿，欢快地鸣叫着。

　　那是百年前的美好时代，美食里也写满了精致与奢华。彼时，巴黎依然以其身为艺术、文学、哲学之都，以及充满诱惑的堕落美而自豪，到巴黎一游变成一种仪式、一种野心、一种梦想。是巴黎美食太诱人，美国老饕爱上了法国，以饕餮之胃去品尝半辈子的口福。

　　最难忘的感受莫过于此：‘在巴黎的岁月有如巧克力馅料，中间的夹层都是海绵蛋糕。不过我并非一试就定情，我一点点地咬，细细品尝，然后再咬一些，等到我发现时，已经深陷其中。’

　　这句话，是他于1926年至1927年在父亲的赞助下，前往巴黎索邦大学修课，来到巴黎留学后最大的感触。经历了美食，才对那些流光溢彩中的男男女女，对车来人往中的巴黎文化留下了如此感触。他笔调幽默，写满了生活的平常与精致，将百年前的巴黎生活活生生地展现在了我们面前。

　　他认为，品评美食，除了要有一个饕餮之胃，更要有美食田野调查的 机会；还有，不能太穷，那时只能叫吃只为生存，不能太富，那样只能沉湎与昂贵餐厅的料理，无法品尝到平民小吃中的美味。钱，也是够用就好。

　　世上最好的餐厅又在哪里？作者说，它们就藏在巴黎大街小巷里，没有固定餐牌，老板也极有个性。当我行走过中国的好多个地方后，我也才体会到。都说酒香不怕巷子深，是最平常的食材，在妙手下厨之后，焕发出新的魅力。只可惜，这样的餐厅正随着时代的变迁，餐牌与食材渐渐在追求标准的大趋势下，趋于相同，厨师亦无以往那般的严格训练，餐厅装潢渐趋向豪华，菜色却不如从前。

　　最后，他提到，他更偏爱地方菜。因有各自不同的特色，才更让人流连忘返。

　　读这一篇篇令人心旷神怡的散文，让人想“嗖”地一下钻回那个夜空下的咖啡馆，化身为一个路人，坐在矮桌前，一同享受百年前在巴黎慢悠悠的美食时代。

　　《在巴黎餐桌上》读后感(四)：说起巴黎，你会想到什么美食

　　《在巴黎餐桌上：美好年代的美食与故事》顾名思义，和美食有关。仔细看书的简介和目录，你会发现，它又不仅仅是美食。看了内容，我觉得，它更像是李伯龄的回忆录，关于对巴黎美食和其他的回忆。作者是记者，文字功底不容置疑，文字读起来很畅快，偶尔还夹着美文和哲理。

　　如果说法国是浪漫的代名词，巴黎则是时尚奢华的代名词。在巴黎的岁月里，作者又是怎样的感受？“在巴黎的岁月有如巧克力馅料，中间的夹层都是海绵蛋糕。不过我并非一试就定情，我一点一点地咬，细细品尝，然后再咬一些，等到我发现时，已经深陷其中。”

　　想到巴黎的美食，首当其冲的就是红酒。“塔维勒樱花粉红色的质感，仿佛细致的丝绸，不过她的味道不像她大部分的仿品那样既单薄又酸涩，她尝起来温暖而不甜腻，仿佛”矜持的狂热“，而且当她碰触到口腔的上壁时，带着种似有若无、撩人的苦涩味，喝了第二杯，你会更加热烈地爱上她，第三杯后，她的威力排山倒海而来，效果既慷慨又热情，刺激脑部与社交本能。这是作者对玫瑰红酒的描述。

　　法国料理堪称世界之最，归功于汤。我听说过广州人煲汤常常要煲一整天，没想到法国也差不多。大仲马主张“让汤持续不断滚沸达七小时，加水前无比三思，即使年的肉块高于汤的水位，也必须加入滚水将之淹过。”“煲锅是一种无论是白天或夜晚从来不离火的容器，放进汤的鸡和取出时是同一只，放入汤的牛肉和取出时也是同一块，而倒入的水舀出时已变成汤。每种肉经过炖煮更添风味，而绝非流失滋味。”

　　再来品一品美式龙虾。

　　“美式龙虾不管使用的是哪一种龙虾，最重要的部分是左酱。根据《法国美食传》所载，佐酱的材料包括了白酒、干邑白兰地、鱼汤、大蒜、西红柿、植物香料、龙虾本身的汤汁，以及煎煮过龙虾的油（我个人从来不追究每道料理的神秘配方，只要有我喜欢的大师作品就很满足了，不用知道他如何调混颜料）。”

　　“布列塔尼人煮龙虾（管它是龙虾还是螯虾）的方式只有一种：用海水清煮，当你想吃的就只是龙虾时，这种烹调法也不错。然后，在美式龙虾这道菜里，它的佐酱只用在龙虾身上，否则就是对龙虾的侮辱。倘若这道菜的优点在于它的佐酱（我认为这是无可争议的），那么其弱点（以非法国人的角度来看），则是需要至少三公尺长的面包才能把佐酱吃干抹净。面膜一向是肉汁的好搭档，但是却会消弱原本的风味而非加分。面包之于美式龙虾一如苏打之于威士忌，不过一锅美味的香料（肉汤里的每一粒饭都胀得跟开心果一样大），才是美式龙虾的最佳拍档。当女侍开始分发龙虾时，餐盘上堆得如一座小山高的匹拉夫饭受到美式佐酱的灌溉，粒粒米饭如久旱逢甘霖似的大口畅饮。米饭变得更浑圆，形状并未发生变化。”

　　巴黎餐厅很多，在作者眼里，一些深藏美食的餐厅都是小而美的。关于如何辨别餐厅的好坏，作者分享了一位敏锐的观察家传授的秘诀：“如果你路径一家餐厅，经常可以看到神父和神父一起用餐，或者妓女成群结伴进食，那绝对是家好餐厅，因为神父和妓女都是想吃得好且希望花得值得的人。不过，如果你看到的是神父和信徒一起同桌吃饭，千万别以为一定物美价廉，平民模样的家伙也许是个阔绰的教区居民，所以神父无须担心价钱。如果是男女坐在一起用餐，你什么也不能指望，那位男人或许是她养的小白脸，她不会介意在他身上花大钱，或者反过来，她被男人包养，如此一来，她也不会介意他为了她花大钱。”

　　那个时代，巴黎令人心醉神迷，还在于古典戏剧与现在喜剧并存。“对于懂得去爱的人来说，光阴是玫瑰红色……接下来，‘爱’换成其他动词，光阴也跟着变成不同的颜色。我记不得什么动词搭配什么颜色，只记得爱联结玫瑰红色，不过他提到了思考、死亡、等等，以及灰色、白色，也许还有浅黄绿色。”

　　另外，作者还用了一个章节来描述在巴黎的运动生活。看似攻击性很强的拳击比赛，被他描述得很有意思。“拳击的目的不在于自我防御，它是一种乐趣，像是在大海里游泳一样。你不是为了不让自己溺水才在海里游泳，的确没错，人在海里比不在海里更有可能溺水。同理，你也不是为了避免得到黑眼圈才去打拳击。你获得的满足感远远超过你要付出的风险。拳击比游泳或写诗更具社交功能，因为它是一种对话。不妥的一行诗，问题往往就出在你使用了糟糕的韵脚。”

　　看完这本书，很多记忆中的美味佳肴涌现在脑海里，我的第一反应是：很想下厨。因为它勾起了我的记忆，刺激了我的味蕾。