《说穿》是一本由于晓丹著作，中信出版社出版的平装图书，本书定价：39.80，页数：240，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《说穿》精选点评：

　　●原本是想和《今天我穿什么》配套阅读，后来发现文章很有意思，不仅帮助我了解了时尚界，而且还有关于艺术、旅行、建筑等方面的思索。“永远不要诅咒你的前公司从这个地平线上消失，它的存在正是你的存在，它的分量就是你的分量。”

　　●对于时尚仍然无感。偶尔提起兴趣只是关乎我自己的穿而已。

　　●最值得读的都在试读中，后面的文字质量一般

　　●实在

　　●关于时装行业，关于纽约的街区，可读性挺强的

　　●比普通的時尚類書有更多內涵，屬於內行看門道。

　　●我要成于小姐的脑残粉了！

　　●赞的！

　　●聊时尚的都比那些聊伪科学的文笔好 但毕竟是女人 写着写着就跑了

　　●很快翻完的一本书。道理我都懂，但是打折季依旧忍不住的买买买

　　《说穿》读后感(一)：务实的小丹

　　几乎她的书都看完了。一如既往的风格朴素，实用，有营养。

　　一座好的城市应该有自己内在的生命结构，靠迁徙居住民生硬做出来的城区，形同制作标本，必然断绝了生成这种自然结构的基础。里昂虽然古旧，却有极高品质的现代人情，这种人情显然不是一夜而就，而是有漫长延续的历史节奏。

　　那种做出来的古董，应该很难有呼吸有生命的真古董的机会。

　　今天奢侈品行业最大的失落和堕落，因为奢侈品高级定制，手工制作的传统，其精髓正式在追求 ：JUST FOR U' 只适合你，而非别人有我也要有。

　　那些有钱的明星如果真的追求身份和个性，倒不妨追求一些尚不为人所知的独立品牌。就像很多有趣味的人，明白独立才出创作激情，才出想象力，独立才是智慧和身份的真正体现。

　　《说穿》读后感(二)：说穿了都是岁月赐予的眼光

　　我们很容易误会时髦是年轻人的专利，但衣服，真的要穿错很多次才能找到真正适合自己的那一款。

　　今非昔比，曾经极为讲究手工与材质的服装产业渐渐沦为全球化的牺牲品，我们拿出母亲那个年代的衣裳倒像是在检阅一件艺术品，即使是上个世纪的普通水平竟也比如今的质素高出许多段位。原来，时尚根本不是华衣女郎一个勾魂夺魄的眼光，它是一个随着人类社会发展不断衍变的产业，一个名利战场。

　　我时常在想时尚产业为什么那么令人目眩神迷，不外乎在被包裹的华丽外衣下还藏着一群疯子艺术家和旷世财富，所谓“穿”，不过是一脚踏在单纯的人类审美中，另一脚却踩在名利的台阶上，这两种截然相反的产物催生了一个光怪陆离的行业。

　　虽然并不认为财富基础与品味有必然关系，但品味除了天生审美的浇灌，也要靠见识来成长，我想，作者必然不是一个穷人，甚至可以说她有不错的身家背景，能在那个年代自由游弋在大都市中，保持着文艺情怀，又追逐着独立艺术家的梦想。

　　每一个大都市里都住着这样一个女子，像从台北到上海的许舜英，年纪轻轻就是时髦小姐，跨界，写专栏，事业风生水起，却每每有些另类到咂舌的见解，对服装更是挑剔到一塌糊涂，即使人到中年，也绝不会成为庸俗黄脸婆的其中一员，反倒是在岁月的磨砺上修炼出更锋利的灵魂，她可以凌驾于数十年的岁月之上云淡风轻说出你许久都未想清的事。

　　如今这个时代，奢侈品除了品牌塑造的价值，显然已不是当初那个样子，当我们渡过了品牌膜拜的荒唐阶段，便会开始慢慢欣赏独立设计的好处，每个人都不希望自己与别人穿得一模一样。

　　即使不说作者在纽约时装圈所见到的秘闻，我们光看淘宝就能窥之一二，前几年红起来的原单外贸店和红人山寨店渐渐失去了受众，反而是自己找布料，自己独家设计的店铺广受好评，服装品牌的兴衰就在一念之间，短暂的风光不意味着长久的当红，最炙手可热的也会被人淡忘的一干二净，时尚圈的遗忘速度出奇的快。

　　从来不认为服装品味只是单纯的服装品味，它大概要经过其他元素的反复浇灌，无论是文学、音乐、电影还是其他艺术形式，没有灵魂的服装就失去了它本身的意义。

　　这也是这本书的最大价值所在，作者的跨界背景与英美文学译者的身份让她在观察时尚圈与服装界时有了新的感悟与体验，她在书中说的并不常常是服装，反而是华人在外国的处境，或是华裔设计师与中国制造的课题，这一些哲思远超普通时尚编辑的水准。

　　当然，我最喜欢的是她不卑不亢又直率的态度，她说：“穿衣服的尊严，不在于价格和LOGO，而应该在于它的质地、做工和对消费者有足够尊重的细节。

　　时尚转瞬即逝，唯风格不朽。无论是炙手可热的快时尚品牌还是危机重重的奢侈品老牌，或许都该好好想想，是时代成就了你们，还是你们在改变时代。

　　《说穿》读后感(三)：时装为什么越来越不耐穿？（文/郑渝川）

　　文/郑渝川

　　时装跟服装是不同的。时装的本质是新，流行。服装除了实用功能，通常意义上还凝聚着时间概念，精雕细刻，设计构想，工匠（裁缝）理念。

　　曾在1996-2009年期间担任全球知名奢侈品品牌企业爱马仕集团CEO的克里斯蒂安•布朗卡特，在其所著的《奢侈：爱马仕总裁回忆录》（广西师范大学出版社2019年5月）一书中哀叹道，这是一个不重视沉淀、人们希望马上得到回报与反馈的时代，包括法国、瑞士、意大利的许多奢侈品品牌，也不得不在金融资本推动下开始迈出危险的步伐，产品品质不再重要，“法式奢侈是对一种存在方式、一种地理特征、一种哲学传统以及一种历史渊源的表达”简直就成了笑话。流行，销量才是关键。而为了降低运作成本，高端品牌也竞相将生产乃至设计环节外包到中国等新兴市场国家。

　　内衣设计师、翻译家、作家于晓丹曾供职于纽约顶尖内衣公司，后创办了独立内衣品牌。从纽约到北京带来的社会和文化背景转换，远没有这十几年对时尚、时装潮流形成改变，带给她以更强的触动。于晓丹在她所著的《说穿：一个纽约设计师眼中的时尚》一书中，谈到了全球化和资本推动下，时尚产业、服装业发生的重大变化，无论是过去的奢侈品品牌，还是中档服装品牌，都渐渐蜕变为“轻公司”模式，制造等环节悉数外包。而与之同时，Zara、H&M等快时尚品牌的迅速崛起，又在挤压中档服装品牌的市场空间，时尚业、服装业的格局和规则进而被颠覆。

　　由此带来的结果，或者说后果就是，不管是过去何类档次的品牌，都无法避免价格战，产品品质越来越差。这里提到的产品品质不仅仅包括面料和制造工艺水平，还有设计水平。企业必须要控制设计投入，更多的向同行“借鉴”设计，而不再愿意在原创创新和培养设计师方面投入更多资源。于晓丹感慨指出，“设计师不能保证拥有积累设计经验和设计素养的时间，要完成工作，就只能沦为更会抄袭或者更会借鉴的设计机器”。

　　在中国内地，时尚业、服装业受到的冲击更为明显，企业创新、独立设计师品牌都很难获得生存空间。这是因为在美国等市场，维多利亚的秘密、梅西百货等实体百货业企业会派出买手到其他服装企业购买产品，加上本公司标签，这就为中小服装品牌特别是独立设计师品牌提供了生存空间。而在我国内地，并没有这样一套买手制度，服装企业要想进入大型购物中心，只能高价租店铺或柜台，还得向商超企业缴纳两成至四成不等的销售收入，商超企业会通过业绩排名向服装企业传递很大的竞争压力。这就是我国一线、二线城市大型购物中心和百货商场，通常只有那么一两百家大型服装企业品牌入驻，同质化程度相当惊人的真正原因。

　　书中揭示了奥特莱斯（工厂直销店折扣卖场）与商场品牌专柜所销售的服装产品存在较大品质差异等行业秘密，指出这种旨在推高销售业绩的做法将导致奢侈品、中档服装品牌的品牌形象破产。书作者作为一名长期往返于中美两国，对时尚文化有着深入独特理解的设计者，还对我国各地近些年新建、扩建的商业街作了点评，指出许多建设项目割裂了城市、街区内在的生命结构，也使得商业经营变得难上加难。

　　《说穿》读后感(四)：快时尚里没有浪漫

　　文/李小丢

　　米兰•昆德拉在《慢》里阐述过这样一个事实：“在慢与记忆，快与遗忘之间有一个秘密联系。且说一个平常不过的情境：一个人在路上走。突然，他要回想什么事，但就是记不起来。这时候他机械地放慢脚步。相反地，某人要想忘记他刚碰到的霉气事，不知不觉会加快走路的步伐，仿佛要快快躲开在时间上还离他很近的东西。在存在主义数学中，这样的事由两个基本方程式表示：慢的程度与记忆的强度直接成正比；快的程度与遗忘的强度直接成正比。”这意味着在快节奏的生活里，人和记忆都被速度所绑架，成为高速运转的机器上的一个零件而已，刻板、千篇一律，毫无浪漫可言。

　　在快时尚大行其道的今天，大概已经没有多少孩子感受过对一件衣服念念不忘的心情了。我至今还记得小时候在一家童装店看到的一条白底印草莓图案的菠萝裙，爸妈将这件裙子作为我期末考试的奖励，在如愿以偿地拿到全班第一之后，我拉着妈妈的手去店里带回了这条不知道每天上学途中痴看了多少次的裙子。这样的记忆在今天看来已经成为不可能发生的传奇——今年夏天优衣库推出了怪物猎人十周年的纪念T恤，发售日后第三天我到店里去就已经买不到S号，且店员告知也不会再补货，下批新品马上就上市了——时尚加快了速度，我们和心爱的衣服之间那种一见钟情、朝思暮想、求之不得、辗转反侧的类似爱情的感觉已经渐渐地消失了。

　　打个不恰当的比方，如今的消费者面对大批量、快节奏上市的新品衣物都会有种嫖客逛青楼的体验，被环肥燕瘦莺莺燕燕闪花了眼的我们只余下“买买买！”的冲动，哪里还有什么真爱，哪里还有什么唯一，只要凑合过得去就行了，反正也就是春风一度（穿一季）的事情，还用得着想什么天长地久吗？所谓的历史底蕴、创作理念等附加值都被简单地符号化……这是在纽约闯出一片天空的设计师于晓丹面临的现状，到纽约的十几年间，她眼睁睁地看着无数独立品牌的关张，独立设计师的生存空间被压榨地几近于无，以ZARA、H&M、Forever21等为首的快时尚集团牢牢地把持着时尚更新换代的速度，它们将服装从设计稿到进入店铺的时间缩短到两个星期。

　　是谁在欢迎这样的时尚速度？我们爱说市场决定一切，可是市场又是谁决定的？带着这些问题，于晓丹写下了《说穿》一书，她以一个从业者和知情者的身份，试图为我们揭开沉迷于快节奏的时尚业的内幕。

　　王尔德曾经这样定义时尚：“时尚不过是一种丑陋的形式，实在令人难以忍受，因此我们必须每隔六个月就要变化一次。”可是在一切都快餐化的今天，不知道是否时尚已经更令人无法忍受，连六个月也等不了了。在这样“快速”的结果导向之下，时装业里“小聪明”盛行也就不足为奇。

　　于晓丹发现，快时尚首先带来的危害是设计师不能保证拥有积累设计经验和设计素养的时间，要完成工作，就只能沦为更会抄袭或者更会“借鉴”的设计机器；其次，为了赶制时间要求都很紧迫的订单，劳动者的生理和心理状况都濒临极限，她曾经听到一名缝纫工跟工头说：“你这么催我，我就只好给你垃圾了。垃圾你也要吗？”毫不讳言地说，绝大部分的“快时尚”货品都是垃圾。敬业精神需要靠尊重劳动着的生理和心理来保证，当整个时尚业被速度和浮躁之风所笼罩的时候，最终为结果买单的只能是消费者。

　　于晓丹看出了在所谓的快时尚和全球化浪潮里隐藏的危机，当绝大部分人认为全球化可以让更多的人以低廉的价格享受更好的品质的时候，其实全球化已经在各个方面演化成了一场价格战。你的资源比我便宜我就要比你更便宜，为了节约成本，第三世界国家的“血汗工厂”和“黑童工”就成为了牺牲品。而且无论如何压榨，成本始终有价，牺牲的就只能是质量了。“当价格决定一切的时候，已经不分主流非主流，牺牲质量的时候就是牺牲想象力，我们的衣橱比十年前不知平庸了多少倍。”王尔德还说过：“时尚转瞬即逝，艺术才能不朽。”可是，在批量生产垃圾的时尚里，哪里有艺术产生的空间呢？说穿了，快时尚里没有浪漫。

　　（呐，各位转载的编辑大大们，我知道你看得到这行字的，你明明都复制到这里的说了哦！话说你们报纸要是真的没有稿费我也不介意的，有的话当然更好，这主要是个互相尊重的问题不是么？给我发个豆邮跟我说声不是很为难的事情吧，话说你不是有什么社交障碍吧？我又没有想要和你发生什么进一步的关系，所以，我不介意是你人生中第一封豆邮的收件人的，人总要迈出这一步的是不是，学会为自己的所作所为负责应该是幼儿园的老师就教过你的了，你现在这样老师会哭的，你确定真的要让她哭吗？好了我的意思就是个人的分享什么的大家请随意，报刊媒体的编辑们来复制的时候请征求我意见好么！）

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