汪曾祺写的小说是很不错的，我介意你自己去看下。读后感我真的写不下来，主要是没时间。

当仔细品读一部作品后，相信大家的收获肯定不少，是时候抽出时间写写读后感了。为了让您不再为写读后感头疼，下面是我为大家整理的汪曾祺五味读后感范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

汪曾祺五味读后感1

人间有五味——酸、甜、苦、辣、咸。在这个五一假期，我跟随汪曾祺爷爷的笔尖，“尝”遍天下美食，“品”遍人间美味。

《五味》这本书讲遍中国天南地北的美食：杨花儿萝卜、端午鸭蛋、金钱片腿、焖葱呛虾……有的是各地名菜，如臭鳜鱼；有的是民间美食，如豆腐脑儿；有的是街头小吃，如豆汁儿、锅盔……看着《五味》，一道道美食仿佛就在我的眼前，仿佛我已尝到嘴里一般，让人哈喇子直流。

汪曾祺爷爷曾写到“谈吃，也是一种对生活的态度，对文化的态度。那么，谈谈何妨？”看到这段话，我倒乐了，这的确是一种生活态度。寒假期间，我看了央视主持人康辉老师写的一本《平均分》，里面有一个片段我记忆犹新：康辉老师听说有一家卤肉特别好吃，于是花了好几十块钱坐出租车去买了一二十块钱的卤肉。初读之时，我很是不解，我觉得太不可思议了，打车钱和买卤肉钱不成比例呀！在读了《五味》后，我再一想，或许这也是康辉老师对生活的一种积极心态吧。

有话说“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”我呢，诗就算了，我只想带着美食去远方。宋代词人苏东坡在当官的时候，经常自制美食。比如红烧肉烧糊了，撒些葱花——焖，出锅，哎呀，真香！又如中药太苦了，和糖、面粉、黑芝麻一煎——东坡药饼出炉了，Yum！

更是为了美食，我也曾奋不顾身，乐过也苦过。小区楼下有卖鸡蛋灌饼，又嫩又香，一层秘制酱加一层辣子油，再夹上火腿，鸡柳和生菜，香！为了不用排长队就能买到鸡蛋灌饼，我时常早上六点左右就赶紧起床，早早去买上一个鸡蛋灌饼，找个背风之处，先闻足了香气，再大口大口咬下去，味道美极了！还记得有一年暑假，小区门口一奶茶店开业，冰激凌特价一个仅需两元，我和朋友迫不及待地去排队买，有牛奶味和抹茶味两种冰激凌特价，我先是买了个牛奶味的，看着朋友正享受着他的抹茶味，我急忙狼吞虎咽吃完牛奶味，又赶紧把两种口味各买了一份，仍旧是狼吞虎咽地吃完，贪吃的结果——拉肚子拉了两天。

回想起一件件关于“吃”的往事，再看《五味》，原来书中的种种美食都是作者对生活的一种态度，对生活的一种追求。

汪曾祺五味读后感2

《五味》中，只听得汪老把中华美食，各地小吃小菜娓娓道来，不仅讲它们的做法，还讲它们的来历。我惊讶于他的博学，好像一本活字典，不需要百度。或者说，他的'脑子里有无数的线。线头往外一扯，就扯出很多很多相关的知识。关于美食，奇闻趣事，古今中外，出来很多严肃的论证。

在对待食物历史的考证上，汪老是一副老学究的摸样，严肃的很。一转身，你又会看到这样的句子：“我曾经夸口，说我什么都吃，为此挨了两次捉弄，一次在家乡，我原来不吃芫荽(香菜)，以为有臭虫味。……铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽，说：‘你不是什么都吃吗?’我一咬牙吃了。从此，我就吃芫荽了。”这一段让人大有惺惺相惜之感。因为我也不喜欢吃香菜，原因也是有股臭虫味。一个可爱的逞强的老头就呈现在我们面前了。我也惊讶于他的阅历，四方食事，娓娓道来，他吃过这么多菜!他真敢尝!

汪老的故乡在江苏高邮，讲起故乡的食物，他又是那么深情款款含情脉脉。他有多爱家乡啊。故乡的炒米和焦屑、端午的咸鸭蛋、咸菜茨菰汤、虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳和蚬子、野鸭、鹌鹑、斑鸠、鵽、蒌蒿、枸杞、荠菜、马齿苋，都留在他的记忆里，留在他的笔下。《故乡的野菜》中细说了荠菜、蒌蒿、马齿苋、莼菜，还提及了一个故乡在明朝时的散曲作家王磐，重点介绍了王西楼的《野菜谱》，有图有配诗，多写人民疾苦。“江荠青青江水绿，江边挑菜女儿哭。爷娘新死兄趁熟。止存我与妹看屋——江荠”，“抱娘蒿，结根牢，解不散，如漆胶。君不见昨朝卖客船上，儿抱娘哭不肯放——抱娘蒿”。汪老说，这些诗的感情都很真挚，读之令人酸鼻。的确，汪老告诉我们他的家乡有一位用野菜记录百姓疾苦的散曲家，他把他的感动带给了读者，也把他对故乡这片土地的爱带给了读者。靠近民间的作品，总有人间烟火的味道，说尽世间人情冷暖，说尽百姓疾苦。

　　《五味：汪曾祺谈吃散文32篇》是2005年山东画报出版社出版的图书，作者是汪曾祺。本书主要收录了汪曾祺谈吃散文32篇。下面是我收集整理的汪曾祺五味读后感，欢迎大家阅读参考，希望有所帮助。

　　篇一：汪曾祺五味读后感

　　一个人的口味最好要杂一点。

　　如果说我从《五味》中学到了什么，那么应该是从这句话开始说起。

　　《五味》是庆送的生日礼物，大概因为我是吃货的缘故。

　　读的依旧慢，我花了一个月的时间看完，但已经是我读的最快的一本书了。一是因为这本书并不厚，全篇也只有两百来页。二是因为，这本书当真有趣，记录了全国各地许多有意思的饮食，有的还介绍了详细的做法。

　　有一篇介绍口蘑的，口蘑去除泥沙要用筷子反复搅打，用手揉搓，泥沙则会嵌入口蘑肉中。这和我在《舌尖上的中国》中看到的如出一辙。

　　无独有偶，我在网上搜索书中反复出现的《随园食单》时，看到陈晓卿作序推荐的版本。心中就想，没准他也是看过汪老的书的。

　　只是写《随园食单》的大才子袁枚却还不被汪老承认是“吃货”，因为袁枚虽说会吃，但自己并不会做。

　　同样的还有苏东坡，在汪老看来苏东坡只是喜欢吃猪肉，再加上宋朝人饮食本就平淡，苏东坡想是也没吃过多少好吃的。

　　《五味》这本书以谈吃为主，但要归类于文学著作，汪老的文字自然，不卖弄，只是情感的自然流露，读来让人觉得平淡却有趣。

　　《故乡的食物》中，炒米、咸菜、咸鸭蛋、只是简简单单的食物，但都是汪老小时候常吃的食粮，读来充满了汪老浓烈的思乡之情。

　　炒米也是我小时候常吃的，那时候家家户户都会炒一些，封在坛子里。按汪老说的，炒米不算主食，只是一种应急食物。肚子饿的时候，恰又不到吃饭的时间，便用那种老式的搪瓷杯子装上半杯子，用开水冲泡，加上点红糖。现在想起，舌尖上会萦绕着那种甜甜的滋味。

　　《鱼我所欲也》中有这么一段：

　　一九三八年，我在淮安吃过干炸鯚花鱼。活鳜鱼，重三斤，加花刀，在大油锅中炸熟，外皮酥脆，鱼肉白嫩，蘸花椒盐吃，极妙。和我一同吃的有小叔父汪兰生、表弟董受申。汪兰生、董受申都去世多年了。

　　这段描写鳜鱼只寥寥数语，描写表弟小叔也只寥寥数语，读着却让我叹息不已，有感人生不再。可见最深的感情往往只需要最简单的文字来讲述。

　　这篇文章是汪老九二年写的，想到汪老九七年就已去世，不禁有些悲伤。

　　说一下开头吧：

　　汪老说，一个人的口味最好杂一点，耳音要好一点，能听懂几种方言。口味单调一点，耳音差一点，也不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。

　　口味杂一点，是因为我们难免会到一些不同的地方，若吃不惯那里的饮食可就麻烦了。比如内蒙的羊贝子，整羊放进大锅里，只以清水煮30分钟，完后用刀子割肉吃。和汪老一同体验生活的人都吃不惯，汪老却能甘之若饴。我读到这里也心生向往之。

　　我的口味应该算杂的。

　　昨天听学校里的外教说，他会做chicken curry鸡肉咖喱。顿时想到在孟加拉的时候吃到的。

　　这道菜我是不知道怎么做的，大概就是鸡块煮熟，上面覆盖了一层厚厚的咖喱。一起的同事有点吃不惯，我却吃的颇为香甜。

　　说起来以前在长沙上班的时候，公司管饭，只不过并不好吃，许多同事选择外卖。我却不太在意，每次一大碗，吃的干干净净。有同事说看到我吃饭就觉得特别有胃口。

　　这两年来去的地方多了些，每到一个地方都必尝一尝当地的特色食物。

　　在山东吃大馒头，北方的馒头不像南方那样绵软，拿在手上有点沉甸甸的感觉，咬着颇有嚼劲，面香也比南方的更为浓郁。

　　去河南吃了桶子鸡，做法我不大清楚，只知道桶子鸡做时是不开膛的，圆圆滚滚的，故称桶子鸡。鸡肉紧实，颇有韧劲，连皮一块嚼，咸香脆爽，越嚼越香。我回家时特地带了一只给父母，他们却吃不大惯，说肉太紧了，还别出心裁的放锅里煮，煮了许久也煮不烂。

　　到杭州吃了叫花鸡，东坡肉。东坡肉尚可，叫花鸡却并不如传闻的那般出色，不知是不是没有吃到正宗的缘故。去开封吃了灌汤包，滋味也确实不错，只不过也并不如在电视中看到的那般汤汁充盈。大概电视里的那种更高档一点。

　　汪老笔下出现的最多的应该是昆明的各种吃食，应该是他曾在西南联大读过书的`原因。过桥米线，汽锅鸡，到各种菌子，水果，描写的最为全面。我有一次经过昆明，只在机场吃过一次过桥米线，算是遗憾。

　　只是汪老笔下的昆明美食我应该是吃不到了，如他所说原来的汽锅鸡只选用正宗的武定壮鸡，如今却是什么鸡都用滋味算是更加大众，但失了些纯粹，未免不美。

　　耳音要好一点，这点我不行，倒是挺佩服汪涵，他不光能听懂，还能说，这就了不得了。

　　当然耳音差一点也不打紧，最重要的是对生活的兴趣要广一点，这点和之前看的《谈美书简》中孟实先生说的趣味是一致的。各种东西都去尝试一些，发现不一样的，对生活的体味也会更多一些。

　　读完这本书有点失落的是，并没有看到关于湖南菜的描写，提到过几次也不太正确，比如说湖南的米粉多是宽且扁的。湖南米粉是圆的和宽的并存，各地的米粉也多不相同。

　　这是受限于作者自身的生活经验，倒不足为怪。倒是应了孟子的那句话，尽信书则不如无书。

　　总之对生活的兴趣广一点吧。

　　篇二：汪曾祺五味读后感

　　汪曾祺的书我读的不多，这本《五味》是从妻子“嫁妆”中翻出来读到的。初读之下如饮淡茶，字里行间氤氲着一股阅尽世情怡然自得的意味，又饱含时光交错历尽沧桑的智慧。

　　就象翻开首页，便是《葵·薤》，开篇引用《十五从军征》，“诗写得平淡而真实，没有一句迸出呼天抢地的激情，但是惨切沉痛，触目惊心。”如同说他自己的文章。这篇《葵·薤》从汉乐府写到《齐民要术》；从诗经写到嘉庆吴其浚的《植物名实图考》；从内蒙、山西、北京写到江西、湖南；从饮食写到了创作；最后意味空长的提出：

　　“第一，我希望年轻人多积累一点生活知识……对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。”

　　“第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝……许多东西，乍一吃，吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。”

　　这些话语，写的是饮食，言下之意指创作，话外之音又何尝不是直指人心，直指人性，直指人生。

　　作者这么说，也是这么做的。全书不过一百余页，然而古今中外，莫不涉猎；江南塞北，山川河流，如数家珍；各种各样的珍馐美味，家常小菜，奇风异俗，娓娓道来，仿佛在看一部吃食的百科全书，又象是观一部嬉笑怒骂酸甜苦辣的大戏。

　　五味如茶，足堪细品。读一遍是读不完的，就如写到祖父喝茶，“喝的很慢，喝一口，还得回味一下。”

　　热爱美食的人大多热爱生活。在汪曾祺身上这句话得到完美的诠释。很多的食物，本身是何种味道其实已经并不重要，重要的是蕴含在其中的回忆，当时的情感和悠长岁月中的淡淡忧伤，以及由此伸引而来的从容与淡然。

　　如同和周作人同名的那篇《故乡的野菜》，“枸杞头带着雨水，女孩子的声音也带着雨水。”“我的家乡本是个穷地方，灾荒很多……家破人亡，卖儿卖女的事是常有的……现在水利大有改进……悲惨景象不复存在了……我为我的家乡感到欣慰。”拳拳赤子之心，无关风月，亦无关岁月。

　　看他写三年自然灾害时，自制口蘑豆送给黄永玉，“永玉的儿子黑蛮吃了，在日记里写道：‘黄豆是不好吃的东西，汪伯伯却能把它做的很好吃，汪伯伯很伟大！’”，字里行间透出的自鸣得意让人失笑之余却又不无敬意——三年苦难的日子留下的竟是这样温暖的记忆，这要有个博大的胸怀才能做到吧！我想。

　　书里还有个关于孩子的段子，是说北京的绿豆糕不加油，不好吃，但因为他有一阵胆囊炎不宜吃油，才买了一盒，他的孙子“很爱吃，一气吃了几块”，他觉得不可理解。在《逐臭》一篇中，说道美国朋友招待他吃臭起司，以为他吃不来，“我连王致和臭豆腐都能整块整块地吃，还在乎什么臭启司！待老夫吃一个样儿叫你们见识见识！”

　　《五味》在封底加了大约是编者所写的一段话，里面有句：“读其文，如睹其人，好一个可爱的老头！”我很认同这句话，可惜书里没照片，不识此老真面目。直到后来机缘巧合，读到江苏文艺出版社的《汪曾祺文集—散文卷》，里面有张汪老与小孙女在沈阳“怪坡”的照片——老头左手牵着孙女，右手拎着圆形带边的夏凉帽，微皱着眉头炯炯有神看着镜头——果然有些老顽童的风范。

　　这些年，经历过人生的一些有苦有甜的况味，愈发觉出《五味》中的真实和平淡是何等的可贵。我也曾试图想仿照汪老的做法，将马兰头在盘子中码成“宝塔状”再浇上麻油、香醋，可惜“宝塔”却总是垒不成，奈何奈何。

　　篇三：汪曾祺五味读后感

　　好一位汪曾祺，泱泱中华大地，如此多的各路美食，竟能随手拈来，侃侃而谈，让晚辈不得不佩服！酸甜苦辣咸，东西南北中，老人凭其深厚的人生阅历，将各种的各地的美食统统摆在了我们面前，令我垂涎欲滴。

　　美食家无法将美食用如此行云流水地用文字写出；作家无法用其文字信手拈来地将美食展示出。唯有汪曾祺。五味，没有什么山珍海味、饕餮大餐，大江南北的各色小吃、各地名菜足矣。同样，汪曾祺的文字，没有华丽的词藻、张扬的文风，有的只是清新、朴实、亲切、真情。如此平易近人的文字，让我感到了老人的和蔼。

　　平平淡淡却又不乏趣味的文字是有平平淡淡却又不乏趣味的生活造就的。老人的生活即是如此。江浙的高邮，江南的水乡。水乡的生活总是那么无忧无虑，散发着清新的田园气息。当然，仅仅有现实是不够的，生活也有“五味”。老人历经抗战、温格，拼尽人生中的“酸甜苦辣咸”，老人的文字更加纯朴，更带有人生的趣味。我向老人不至于不知道美国最臭的叫“cheese”，把它译为“气死”，堪称经典。还有“打倒大白菜主义”，也让人忍俊不禁。随和的文字令我感到它不是在写文章，而是在于人聊天、调侃。

　　老人已经走了多年了。这么多年间，老人没有被忘却。敬重汪老不需要理由。若真得找寻一个，那就是老人“五味”的人生。

读汪曾祺五味读后感

读汪曾祺五味读后感，雨天最适合倚窗读书，遇到不懂的问题可以查查注解，书籍是我们的精神粮食，学会精读是把书读透的重要途径，以下是我整理的读汪曾祺五味读后感阅读，欢迎大家阅读。

读汪曾祺五味读后感1

《五味》中，只听得汪老把中华美食，各地小吃小菜娓娓道来，不仅讲它们的做法，还讲它们的来历。我惊讶于他的博学，好像一本活字典，不需要百度。或者说，他的脑子里有无数的线。线头往外一扯，就扯出很多很多相关的知识。关于美食，奇闻趣事，古今中外，出来很多严肃的论证。

在对待食物历史的考证上，汪老是一副老学究的摸样，严肃的很。一转身，你又会看到这样的句子：“我曾经夸口，说我什么都吃，为此挨了两次捉弄，一次在家乡，我原来不吃芫荽(香菜)，以为有臭虫味。……铺中管事弄了一大碗凉拌芫荽，说：‘你不是什么都吃吗?’我一咬牙吃了。从此，我就吃芫荽了。”这一段让人大有惺惺相惜之感。因为我也不喜欢吃香菜，原因也是有股臭虫味。一个可爱的逞强的老头就呈现在我们面前了。我也惊讶于他的阅历，四方食事，娓娓道来，他吃过这么多菜!他真敢尝!

汪老的故乡在江苏高邮，讲起故乡的食物，他又是那么深情款款含情脉脉。他有多爱家乡啊。故乡的炒米和焦屑、端午的咸鸭蛋、咸菜茨菰汤、虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳和蚬子、野鸭、鹌鹑、斑鸠、鵽、蒌蒿、枸杞、荠菜、马齿苋，都留在他的记忆里，留在他的笔下。《故乡的野菜》中细说了荠菜、蒌蒿、马齿苋、莼菜，还提及了一个故乡在明朝时的散曲作家王磐，重点介绍了王西楼的《野菜谱》，有图有配诗，多写人民疾苦。“江荠青青江水绿，江边挑菜女儿哭。爷娘新死兄趁熟。止存我与妹看屋——江荠”，“抱娘蒿，结根牢，解不散，如漆胶。君不见昨朝卖客船上，儿抱娘哭不肯放——抱娘蒿”。汪老说，这些诗的感情都很真挚，读之令人酸鼻。的确，汪老告诉我们他的家乡有一位用野菜记录百姓疾苦的散曲家，他把他的感动带给了读者，也把他对故乡这片土地的爱带给了读者。靠近民间的作品，总有人间烟火的味道，说尽世间人情冷暖，说尽百姓疾苦。

汪老年轻的时候在西南联大读书，那段在昆明的日子我想他也是印象深刻吧。不然就不会有《昆明菜》、《昆明的吃食》这些文字了。《昆明的吃食》里描写饭馆“映春时”里的一位堂倌，很有小说人物的味道。“这是一个两层楼的饭馆。楼下散座，卖冷荤小菜，楼上卖热炒。楼上有两张圆桌，六张大八仙桌，座位经常总是满的。招呼那么多客人，却只有一个堂倌。这位堂倌真是能干。客人点了菜，他记得清清楚楚(从前的饭馆是不记菜单的)，随即向厨房里大声报出菜名。如果两桌先后点了同一样菜，就大声追加一句：‘番茄炒鸡蛋一作二’(一锅炒两盘)。听到厨房里锅铲敲炒的声音，知道什么菜已经起锅，就飞快下楼，(厨房在楼下，在店堂之里，菜炒得了，由墙上一方窗口递出)转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，登登登登，麻溜之至。他这一天上楼下楼，不知道有多少趟。累计起来，他一天所走的路怕有几十里。客人吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数：下来几位，几十元几角。他的手、脚、嘴、眼一刻不停，而头脑清晰灵敏，从不出错，这真是个有过人精力的堂倌。看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。”现在到哪里去看这样麻溜的.堂倌呢?有的话，我还真想见识见识，绝对的俗世奇人呐!

回忆了故乡的食物和昆明的食物，汪老说，食物和文化一样，要多尝一尝。由《五味》这本书的开篇《葵·薤》为证：

我写这篇随笔，用意是很清楚的。

第一， 我希望年轻人多积累一点生活知识。古人说诗的作用：可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。这最后一点似乎和前面几点不能相提并论，其实这是很重要的。草木虫鱼，多是与人的`生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。

第二， 我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。许多大家都已经习以为常的蔬菜，比如菠菜和莴笋，其实原来都是外国菜。西红柿、洋葱，几十年前中国还没有，很多人吃不惯，吃吃，就吃出味儿来了。

你当然知道，我这里说的，都是与文艺创作有点关系的问题。

汪老把对食物的态度延伸到对人生的态度对文艺创作的态度上。他也讲过这样的话“总之，一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”这位被称为“中国最后一个士大夫”作家，我觉得他的思想要比现在很多的人先进的多。

读汪曾祺五味读后感2

天寒冰冻时暮，

穷亲戚朋友到门。

先泡一大碗炒米送手中，

佐以酱姜一小碟，

最是暖老温贫之具。

大概是去年七月初的样子，在一次浏览购书网站的时候，无意间看到网站推荐的一本汪曾祺老先生的散文集——《五味》。起初只是简略地看了下介绍，但越看越被它吸引，遂下单购买下来。

这是一本讲美食的书，我没有像往常看小说一样一口气将它读完，而是选择在闲暇时刻翻个一页或两页，心想或许这样才能赋予属于它该有的那种小情调吧。

记得之前在学校念书的时候读过梁实秋先生的《雅舍谈吃》，当时也甚是着迷，不过我迷恋的倒不是梁先生所写的那些食物，而是他那一种精致的生活态度。梁先生可谓是一位真实的小资，一位真实的老派人的小资，骨子里就散发着一种贵族气质，有很多东西是我们这辈年轻人模仿不来的。所以，论文字的风格，我个人还是对汪老的隽永清淡更情有独钟一些。

汪老的文章，平中显着奇特，淡中有着滋味，简洁的话语里，既有江南秀丽的小桥流水，又有京城独特的小胡同。正如世人所评的那样：“汪曾祺的文、齐白石的画，都是东方文人的清雅、情趣和人间烟火。没有冲突，只有对世界的赏析和享受。”

书虽然早已经读完，但依旧放在床头，偶尔晚上休息早了，我就会捧起来再翻一翻，也顺便借着书里的美食安慰一下蠕动的胃。有时候，我常常问自己，我们在阅读一本书或者一篇文章的时候，除了欣赏书或文章本身之外，还获得了什么？我想应该是看待问题或者事物的角度吧，通过作者独到颖悟的视角来欣赏他们所在的那个时代特有的人文风貌，再细细地品一品，将之应用到自己平时写作当中去。正如汪老曾教育后生们在文学创作时说道：“劝大家口味不要太窄，什么都要尝一尝。”

我觉得这本书最大的特色就是有趣、耐读和接地气，书里记录了汪老一生漂泊祖国南北，所品尝过的带有浓浓情谊的各种乡味食物，但是他并没有仅仅纯粹地写食物，写吃之余还表达了对人生酸甜苦辣宠辱不惊的达观以及对世间种种满满当当的热爱。汪老是江苏高邮人，离我的家乡很近，所以在书中记载的很多食物在我的家乡也是很普遍的。比如说野菜，小时候，逢到春天，我就会随着祖母，带着把小铲，挎着小篮，漫步在乡野田头，不一会儿就能挖满一小篮。祖母通常会把先前挖好的野菜洗净，剁碎加上些许调料，放入热锅里煸炒几下装盘。这种小菜无论是作为平时喝粥的佐菜还是用来做包春卷的馅料，都是绝佳的美味。又比如说茨菇、黄芽菜、腌咸菜、昂嗤鱼、虎头鲨等等，尤其是虎头鲨，记得小时候祖父有几张很小的渔网，每天傍晚，祖父都会把他的小渔网撒在村口的那条小河里，到了第二天早晨去收网时总是会有不小的收获，其中就有我最欢吃的虎头鲨。但是，随着后来环境的越来越恶化，小河中的鱼儿越来越少，也再难见到虎头鲨的踪影了。

要说书中让我感触最为深刻的一段文字的.话，当属这一段：“小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具。”冬日，炒米在我们那儿是很平常普遍的食物，只要自己准备好米，花一点点的钱，炸上一小布袋，差不多就能吃一整个冬天了。记得小时候，每到初冬时，就会有一个穿着很朴素的老爷爷，在村头摆着一个小炉子一样的东西，炉子后面套着个长长的布袋子，只需把准备好的米放入小炉子里，生上火，老爷爷在旁边不停地摇动小炉子，不一会儿听到“嘣”的一声巨响，炒米就炸好了。炒米吃起来很方便，开水一泡，马上就可以吃了。冬天放学回来，搓着冻僵的双手，祖母帮忙拍打着身上粘着的雪花，然后泡上一大碗炒米，加入一勺白糖和少许香油，吃完全身都暖暖的。

有时候读读汪老的文字，觉得他就像一个冬天坐在庭院里晒着太阳的老奶奶，对着围坐在一旁的晚辈们带着些许絮叨慢悠悠地讲述着自己的人生经历和感悟，可能会有些啰嗦，但我一点也不觉得不耐烦，反而觉得他是一个挺可爱的人。若要问为什么的话，或许是他的文字，勾起了我对故乡的思念，对祖母的思念了吧。

读汪曾祺五味读后感3

读了好几本关于写美食方面的书，觉得写得好的有梁实秋、汪曾祺、邓云乡、唐鲁孙，看完让人有垂涎欲滴之感，色香味跃然纸上。不过却各自有各自的特点，单从食品档次上说，唐鲁孙当列第一，毕竟是贵族出身，吃的好东西多，自然品味高人一头，食品的历史流传变化、做法等等说得头头是道。

梁实秋位居中档，他的文章文人气质多，精炼而又幽默，让人回味的时候不禁莞尔，自成一家风格。

汪曾祺和邓云乡乡土气息较厚，这和他们的经历有关，汪曾祺少年在家乡高邮，青年求学云南，一个穷学生自然没有多少机会吃得太精，而且他又喜好家常菜和家乡菜，尤其是第一次吃过的食物，多年后仍恋恋难忘，显得富于生活趣味；邓云乡成长与北京，与街头平民食物有不解之缘，吃得多吃的熟，感情深，同样的.食物，在别的人眼里感觉一般，在他那里却是无上美味。

上面四个人在北京待得时间都不少，他们的文章中关于北京的食物比重很大，由菜及人及事，娓娓道来，让人仿佛看到当年的风物，感慨历史沧桑变化，有京派传统。

还有一个写食物的大家是周作人，不过我读过之后，对他写的食物并没有太多感觉，反而觉得他的文字平淡之中多有韵味，好比一杯绿茶，淡淡涩涩。他的文章重点在文字而不在食品本身，文人气质最浓……

汪曾祺的文章我都喜欢，转贴一篇别人的评论吧。亦雅亦俗汪曾祺 买到汪曾祺的两本小书，都是山东画报出版社在汪氏逝后出版的，一为《文与画》，收录其关于国画的文字，并配有自作的画；二为《五味》，均为谈吃的美文。

其实汪氏小说集散文集舍中均有购藏，这次再度解囊，实在是这两本小书装帧精致，开本小巧，也便于把玩。在开始回暖的阳光下，不带任何功利目的地随便翻翻，我突然想起，汪先生的诞辰（3月5日）就要到了。

我不懂文学，当代作家作品寓目者极少，而汪曾祺是这极少数中我最喜欢的一个。可是说到喜欢的理由，一时又无从置答。喜欢其文字的清和雅？喜欢他于文字中透露的那种仿佛不经意的淡淡的情致？……好像是，又好像不完全是。

这回重读的汪曾祺，均非其专攻所在，不过是其创作之余事，居然对上面这个连自己也茫然的问题若有所悟。 汪曾祺谈吃，一点儿也不气派。拌菠菜、干丝、豆汁儿、芸豆……都是家常物什。他自己婉辞“美食家”的桂冠时，即以此为谦谢的理由，说“大菜，我做不了。

我到海南岛去，东道主送了我好些鱼翅，我放在那里一直没有动，因为不知道怎么做。”不喜“大菜”，只好“小菜”，这本系文人故习，犹如作诗不能露出富贵气一样。著有《随园食单》的清代诗人袁枚在一封书信中就说：“饮食之道不可以随众，尤不可以务名。

燕窝、海参，虚名之士也，盗他味以为己味。”他讥讽为世人所艳称的“燕窝、海参”为“虚名之士”，正和汪曾祺把“鱼翅”轻轻抛在一边如出一辙。

不过，文人的这种习性也要拿捏得恰到好处才行，否则，过犹不及，容易显出几分矫饰的味道，像袁枚就多少有一点，因为我们很难想象，时不时要在显贵府上打秋风的他，会一心把那张馋嘴放在家常小菜上。而汪曾祺不同，他一下笔，我们就知道……