端午节开始之时，恰在四川德阳出差学习结束，便欲往西安而去。成都平原与关中平原间隔着中国南北方分界线——秦岭，火车穿过秦岭深处长长短短的隧道、无数的高架桥，一路翻山越岭，跨水接云，那火车也难以恣意驰骋，于是想昔日古蜀道崔嵬峥嵘的气魄，一阵心惊。

　　旅途中“黑夜”与“白昼”交叠出现，高山和绿水偎依在一起，手机信号消失在这茫茫的大山里，抛开网络，只得用心盯着窗外的桃园世界。每经过几个小山头，眼前就出现一两处半山腰上的梯田，有的已经绿了像是玉米，有的还是土褐色的台阶，正等待一场稠雨的馈享。梯田向下延伸就见一户户农家小院，农家的小阁楼干净整洁，乳白色的外墙宛如童话，瓦片连缀的屋顶将他们的生活与古老的时光紧紧联系在一起，古朴的气息铺面而来，倏得追赶上奔驰的列车。

　　秦岭南岭深处的水源丰富，随着火车前行，大大小小绿色的河流不时闯进视野，巨石凸起处河流泛起白色的浪，河流两岸高山兀起成为天然的涯岸，这雄壮的美景真难得一见。山里有了水，就有了肥沃的土地，待到山里的果实熟了，行得旅程的人便可歇脚，慢慢热闹起来，又成几座遮风挡雨的屋舍，后来又有寺有庙，火车驶过悬崖绝壁，远处见几处繁华，大约就是这样慢慢兴起的吧。

　　火车经过十几个小时的跋涉，终于抵达关中平原。寻得住处，第二天早晨来到大唐芙蓉园，欲往法门寺瞻仰佛指舍利。售票员兼导游的美女给了我足够详细的行程介绍，稍作等待，一行二十人的旅行团乘坐大巴车向宝鸡市扶风县法门寺景区出发了。

　　第一次知道法门寺是小时候，家里曾经有一个和我齐肩的大木箱，一直放在角落里，无人记起。箱子里面放满各种“红头文件”以及制作精良的解放军画报，那时候农村书册资源匮乏，对我来说也是难得的宝贝了。当我打开这个百宝箱，那些纸张所泛起的味道让我至今难忘，那是墨香、纸香以及色彩的味道混合发酵的淳厚，一下就抓住了我的全部注意力。很长一段时间里，我不断的翻出里面的册子像模像样的看，看各种画报，尤其是解放军画报，精致非凡。其内容大多是兴修水利、农田灌溉的巨大画面，风格突出，色彩鲜艳。

　　我于画报中第一次知道了法门寺以及地宫出土文物—秘色瓷、佛祖舍利以及八重宝函等难夺人眼球的珍宝。时隔近二十年将要“重逢”，隐约觉得生活的机缘充满了神秘。

　　法门寺位于宝鸡市扶风县，上个世纪八十年代末佛塔地宫出土了释迦牟尼佛佛指舍利，法门寺遂为世界所瞩目。一起出土的还有众多珍贵的皇家文物，其历史文化价值不言而喻，一段久远的历史于是揭开了朦胧的薄纱。

　　大巴车抵达法门寺正门前的广场，下车，只见恢弘的法门寺建筑群一览无余，从寺门一直到最远处的舍利塔，一字铺陈开去，风景尽收眼底，颇有南京中山陵的味道，这正是中国文化所推崇的“君子坦荡荡”，建筑之美全然呈现给眼前的人们，没有一丝的保留。

　　寺院门口的“法门寺”几个金色大字似有佛光普照，远处的舍利塔也金碧辉煌，相互应和，成为一个有机的整体。寺门右侧便是老塔，颜色古朴，却是肃穆安宁，整个法门寺在一新一旧中求取着平衡，仿佛一个安详的历史正慢慢迎来它新的辉煌。

　　我不是佛教徒，对佛法也并不知晓，只觉得眼前洁净而肃穆，多少虔诚的信徒曾经从这里一直走向佛陀，向着圣殿抒发内心的善念与对佛法的颂扬，善男信女的善念祈福与开阔包容的建筑形成了最美的衔接。而我放佛又回到了孩童时代，拿出一天的时光对着这光辉的瑰宝发出无数声赞叹。

　　走进寺院第一站就是斋堂，这里应该专对游客开放，并没有任何僧人，服务员也全是女施主，提供每人五十八元的自助素食餐，我心想，来到寺院吃斋也是仪式的一部分，平日里吃得素会觉得不满足，今天吃上全素餐竟觉得舒畅愉快。

　　饭毕，目光沿着一段几百米长的大路就看到一座宝塔—合十舍利塔，因设计出双手合十的状态而得名，神圣的佛指舍利就置于塔内，是众人朝拜祈愿的圣地。沿着笔直的大路一直向前，再经过一道内门，道路左右两侧放置了金色的十八罗汉雕塑，其恢弘精致，气势非凡。二十多位游客乘了园内旅行车继续向前，经过几处巨大的菩萨雕塑，两两相对，依次排列。每尊雕塑雄伟高大有数米高，加之佛学文化严密而广博，每个菩萨都有各自深刻的含义，吸引我们驻足拜望。在中国，再不了解佛教的人都说得出大慈大悲观世音菩萨，足见佛教对于社会生活的影响深远。

　　我们这一行人，大多安静：有一家人祖孙三代，有几对夫妻结伴，有几个操着浓重南非口音的中年人，还有几个我这样的年轻人。似乎大家多是不善言辞的旅人。安宁的寺院，一阵阵清风徐来，又在每一个人脸上都写下安详，我喜欢这样的氛围，喜欢沉浸其中。社会生活追求快节奏的今天，时光被挤压，人们丢掉的太多内心的追求，在这安宁的寺庙里又油然而生，它放佛在提醒着我，匆匆忙忙之外的心灵追求。

　　下了车，拾阶而上进入合十舍利塔，外面有合影的人们，里面大家就收起相机。舍利塔内梵音袅袅，金碧辉煌，穹顶处、墙壁间，所见之处均为佛像。进入正堂入口，金刚守护，威严肃穆，入得正厅，抬眼望去便是一尊弥勒佛笑看人间。弥勒佛据说是未来佛，是释迦摩尼佛的继任者。继续走，僧众和游客渐渐多了，繁花开道，经文声起，只见三个藏传佛教的僧人盘膝而坐，嘴角不停，毫不在意周围人的喧哗声，甚是虔诚，他们的面前就是佛指舍利的供奉之处了。

　　那一颗小小的舍利子，来自佛身真骨，随着对释迦摩尼佛的信仰也从印度千里迢迢抵达中土，唐王朝尊佛骨为至宝，供奉尊贵，据说王室迎送佛骨必衔道接踵，钟鼓相随，崇幡叠幛，连皇帝也要出宫迎送，以祈禳福祉，安保万民。

　　而法门寺地宫中的珍奇珍异宝正是皇室对于舍利子的供奉。流转千年，它们一起完好无损的保留了下来。昔日韩愈犯颜直谏，遭逢贬谪，“一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千”，也源于此舍利子。物换星移，舍利子如今寄托了佛教信徒无限美好的希望，当地政府也将法门寺作为旅游景区进行了一定程度的开发，于当地人也算是福祉了。

　　我自己却是个无信仰的人，天地渺远，即便百无聊赖的日子益加频繁，亦难以有宗教的虔诚，于佛家诸宝我报以崇敬的远观眺望，也试图贴近倾听，更多是审美上的仰视，却难有心灵上的启迪。不知道是否是一种遗憾。

　　走出佛舍利塔，我们在导游的带领下继续前往地宫及珍宝展览馆参观，作为最后的目的地，我心中满载喜悦的期望。

　　原来的宝塔已经颓废倒塌，地宫也在塔身倒塌之后得以发现，现如今塔身重建，地宫开放，新建一展览馆陈列着陪伴舍利子一同尘封千年的供奉珍宝。

　　秘色瓷，不同于青瓷，白瓷，黑瓷，只一秘字就吸引了我。尘封千年，那未知的世界深埋地宫，地宫之外的盛唐气象经历千年沉沦，多少遗址旧迹烟消云散，地宫之内，时间放佛被遗忘，它们静静守候着跌宕的身世与华丽的尊贵，是何等的因缘巧合，或是佛缘深厚，他们陪伴着佛舍利子重现人间。秘色瓷，有着青的浑厚，白的洁净，黑的稳重，它的釉色晶莹，它的形体均匀，那绝无仅有的艺术创造力闪耀着令人沉醉的光辉。

　　锡杖，佛家法器，据说法门寺出土的一枚双轮十二环金花银锡杖乃是至高无上的等级，它精致绝伦，似只有释迦摩尼佛这样的佛教之主，以其佛法的至上无边，持此法器。佛家导人向善，尊崇智慧、慈悲，今人各行各业的人求佛者甚众，包括学生、乡村妇人亦多求佛法、佛理，如我这样的门外之汉也来瞻仰。佛说，佛法无边，求佛之人需有其不懈追求之功夫，旦夕不离，时刻修持，悟得佛性佛心则是功课的嘉奖，心灵的升华。佛说，众生平等，慈悲的佛家人有它心怀天下的方式，一阵梵语呢喃，一篇经文抄录，亦是将慈悲的心愿撒向人间，亦是将自身与世界最紧密的联系，我崇敬佛法，尊敬它的价值观。

　　继续前行，还有一套复杂精美的茶具。那茶具从研磨，到筛分，到煮沸，到保藏，均有专门的器具，规格典雅。在中国人的生活中，茶叶是水的最佳伴侣，工地工人休息的地方，摆满的就是一罐罐沏好的茶水，大巴司机的玻璃大杯里大多漂浮着浓重的半杯茶叶，那代表了中国人对茶叶的难舍难分。今人喜茶，古人有过之而无不及。封建时代，好的茶叶作为贡品输往朝廷，得皇帝大臣们宠爱。达官贵人，文人雅士对茶的品评筛选，竟成了一门门学问，逐渐普及。后来茶叶通过文化交流与贸易往来，又远销世界。一片片茶叶，随着中国人走南闯北，成为了中国文化中难舍难分的一部分。一套茶具，伴随着众多古代珍宝，写尽了古人的风雅气度，道尽了唐朝的闲情逸致。

　　还有许多宝物，如八重宝函，本是另一个影骨舍利的容器，每一重一种精工打造的宝函，八重宝函共有八重，层层相套，自外而内依次为：银棱顶檀香木宝函、鎏金四天王顶银宝函、素面顶银宝函、鎏金如来说法顶银宝函、六臂观音纯金顶宝函、金筐宝钿珍珠装纯金宝函、金筐宝钿珍珠装武夫石宝函，最内层宝珠顶单檐四门纯金塔，塔顶飞檐高翘，金塔座上有一小银柱，放置着至高无上的佛骨舍利子。

　　匆忙的行程，看不完的历史过往，难以忘怀眼前肃穆的舍利塔与珍贵的出土文物，它们与历史一道，饱经风霜雨雪，遍历人间冷暖。此行之初衷，算是纪念孩童时的一次偶然的读书发现，也学旅人兴至而行，山高水长，恢弘开阔，多有感怀。

　　今天的社会远与昨日不同，科技进步，节奏明快，经济高速发展，人们对于自身、自然界、社会的认知与改造速度前所未有，可是，当我们从青山碧水中走过，当我们在历史的陈迹中思索，中国的文化所散发出的无穷魅力无时无刻不在温润着我们心灵，为我们指引着前进的方向，为我们的未来找到一块圣洁的栖息之地。